Покрокова інструкція монтажу вінілового сайдингу своїми руками з подрібними рекомендаціями

Перебравши різні варіанти, я вирішив вибрати вініловий сайдинг. Монтаж вінілового сайдинга своїми руками досить простий, крім того, сам сайдинг досить дешевий, довговічний, не вимагає будь-якого ремонту і фарбування протягом усього терміну експлуатації. Догляд за сайдингом також простий – досить видалити пил і налиплу зверху бруд, можна навіть струменем води з шланга. Термін служби – до 50 років. Діапазон температур – від -60 до + 60 ° С.

Джерело

Сайдинг. вінілові панелі

Я вибрав панелі довжиною по 6 м (щоб було поменше відходів, так як максимальна довжина фронтону у мене складає 5,8 м). Одна така панель має площу 1,37 кв. м. Не останню роль у виборі зіграла і ціна цих панелей в наших будівельних магазинах – 180 руб. / м2 (5,2 $).

Гамма кольорів і відтінків наявного в продажу вінілового сайдинга дуже різноманітна. Я вибрав колір «Sandstone», так як він добре гармонує з сірим шифером і білими карнизами – прічеліни.

Примітка:   прічеліни позначені на рис. 3

Відповідь на друге запитання (як обшивати сайдингом будинок) – я прийняв рішення кріпити новий шар поверх старого. Чому?

  • Перше: мені не треба було виконувати зайву роботу з демонтажу старої обшивки, що заощадило мені як мінімум один день;
  • Друге: якщо прибрати стару обшивку, то при обшивці будинку сайдингом, швидше за все, довелося б при кріпленні обрешітки вирівнювати прикріплюються рейки, що б їх поверхню торців, до яких кріпиться панелі сайдинга, розташовувалася в одній площині, а, прибиваючи їх на стару обшивку, в цьому немає необхідності – так як стіни вже мають рівну поверхню.

розрахунок сайдингу

Після цього потрібно було провести розрахунок сайдинга і визначитися з кількістю закуповуваних панелей і оздоблювальних планок до них. Для цього я зробив потрібні заміри фронтон і зробив його докладне креслення в масштабі 1:25. За вирахуванням віконних прорізів будинку та веранди загальна площа фронтону склала 22 м2. За кресленням точно визначив, куди і які обрізки від шестиметрових панелей будуть встановлені, тому купив всі матеріали з мінімальним запасом на відходи. В результаті відходів практично не залишилося.

Приклад розрахунку площі фронтону:

Розрахунок площі фронтону, я зробив за формулою Герона (розрахунок площі трикутника):

S \u003d √ p (p-a) (p-b) (p-c),

де напівпериметр розрахував за формулою:

p \u003d (a + b + c): 2


Схема розрахунку площі фронтону

Тепер запишемо похідні дані, де

a – 8 m, b – 8m, c – 6 m

Розрахунок напівпериметр фронтону:

p \u003d (8 + 8 + 6): 2 \u003d 11 м

Розрахувавши напівпериметр трикутника (фронтону), я розрахував площа (S) фронтону:

S \u003d √ 11 (11-8) (11-8) (11-6)

S \u003d √495 \u003d 22,25

Площа фронтону дорівнює 22,25 кв.м


Комплектуючі для вінілового сайдинга

Крім панелей додатково потрібно купити:

  • стартову смугу – 12 шт. по 2,8 м;
  • зовнішній кут – 4 шт. по 2,8 м;
  • J-планки – 16 шт. по 2,8 м;
  • саморізи – 600 шт.

Примітка: J-планку як тільки не називають: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочна рейка», «J-рейка», «J-профіль», а в магазинах іноді і «Фінішна планка», хоча ця назва відноситься зовсім до іншої деталі … Далі в тексті будемо називати її надалі «J-планкою».

Підготовка до монтажу сайдингу своїми руками

Я вирішив обшити будинок сайдингом своїми руками, тому що подібні роботи коштують у нас в середньому 50% від вартості матеріалів. Але навіщо платити «зайві гроші», коли можна цю роботу виконати і самостійно.

Перш ніж приступити до обшивки фронтону, довелося зайнятися установкою надійного риштування. Працювати на висоті близько 6 м, стоячи на драбині, нереально. До того ж, зважаючи на відсутність помічників, притримати 6-метровий кінець панелі з іншого боку було просто нікому. У старих запасах будівельних матеріалів знайшлося два 6-метрових бруса 150×50 мм і бруси поменше перетином 100×50 мм.

Для настилу купив 40 мм дошки (з розрахунком на те, що згодом я розпущу їх на прожіліни для нового паркану). З цієї, досі незнайомою мені роботою впорався досить легко …

Установку сайдингу своїми руками я почав з нижньої частини будинку. Але … не буду забігати вперед. Розпишу всі роботи по порядку, поетапно, що і в якій послідовності потрібно робити, як того вимагають інструкції по монтажу.

Інструмент необхідний для роботи з сайдингом

В основному потрібен самий звичайний інструмент, який добре знайомий будь-якому дачникові, коли-небудь займався будівельними або столярними роботами. Ось перелік того, що потрібно мати під рукою:

  • рулетка;
  • металева лінійка;
  • металевий столярний косинець (довжиною не менше 30 см);
  • ножівка по металу з дрібними зубцями;
  • молоток;
  • шуруповерт (або звичайна викрутка);
  • шило;
  • ніж-різак;
  • ножиці по металу;
  • мотузка і крейда;
  • рівень (довжиною не менше 60 см);
  • пасатижі.

Підготовка поверхні стін під обшивку сайдингом

Хай не найскладніший, але дуже відповідальний етап, а також запорука якісної та успішної установки сайдинга – ретельна підготовка основи. Перш за все, слід прибрати всі виткі рослини і гілки дерев, що стикаються зі стінами. Зняти водостічні труби, кріплення ліхтарів і інші деталі з тих ділянок стін будинку, де вони можуть перешкодити встановленню панелей.

Якщо обшивка будинку сайдингом своїми руками буде виконуватися за старою наявної обшивці з вагонки, як це робив я, то необхідно попередньо уважно оглянути і оцінити стан старої обшивки (якщо вона є) і дерев’яних елементів конструкції стін. Відстаючі дошки і панелі треба щільно прибити.

Примітка: підгнилі дошки краще замінити, так як під обшивкою почався процес, швидше за все вже не зупиниться. Непогано було б проблемні в цьому відношенні ділянки стін додатково обробити антисептиком.


Елементи будинку, які необхідно демонтувати перед обробкою будинку сайдингом.

1 – прічеліни, 2 – лиштви, 3 – віконниці, 4 – зовнішній куточок, 5 – вітрові дошки, 6 – планка (перехід) між фундаментом і стінами будинку, 7 – зовнішнє підвіконня.

Зняти доведеться все лиштви, якщо є – віконниці, які виступають підвіконня, а так само водовідливи і декоративні елементи навколо вікон і дверей.

Коли перераховані деталі будуть зняті, за допомогою довгої рейки, виска або рівня можна легко проконтролювати, наскільки стіни вашого будинку рівні.

Панелі вінілового сайдинга мають товщину не більше 1,1-1,2 мм і не здатні нести скільки-небудь істотне навантаження. Тому при їх монтажі на криву поверхню найменша нерівність проявиться і на зовнішній стороні обшивки.

Примітка: на цьому етапі виявилося, що віконні прорізи зроблені були мною колись, м’яко кажучи, не строго по рівню. А може бути, і фундамент просів.

Для того, щоб вікна встановити рівно в віконних отворах, мені довелося вийняти скла з вікон, підстругати рами та віконні блоки, щоб рівно вставити їх у віконні прорізи.


Схема установки віконного блоку

1 – дерев’яні підкладки (рейки), 2 – віконна коробка, 3 – схил, 4 – рівень

При вирівнюванні віконних блоків я підкладав під одну зі сторін заздалегідь підготовлені рейки, довжина яких дорівнювала ширині віконного блоку. Горизонтальність установки віконних блоків перевіряв по рівню, а вертикальне розташування за допомогою схилу.


Фрагмент віконної дерев’яної рами

Так само замінив Нагель в з’єднаннях брусків віконних рам і зміцнив їх металевими куточками.

Після чого віконні рами і блоки, загрунтував і пофарбував. Після того, як фарба повністю висохла, вставив скла, заодно замінив і тріснуті шибки.

Пристрій решетування і утеплення стін

Для нових будівель з дерева обрешетка, як правило, не потрібно. Сайдинг можна монтувати на будь-які дерев’яні стіни, а також на стіни, обшиті ДСП, ДВП, фанерою і іншими аналогічними матеріалами. Однак стіни старих будівель найчастіше мають помітні нерівності.

На такі стіни необхідно встановити обрешітку з дощок або рейок. Решетування під сайдинг своїми руками робиться з дерев’яних рейок перетином 50×80 мм. Рейки до стін прикріпив за допомогою цвяхів довжиною 100 мм.


Решетування під сайдинг з дерев’яних рейок

Для горизонтально орієнтованих панелей сайдинга рейки обрешітки потрібно прибивати (стороною 50 мм) вертикально на відстані 30-40 см одна від одної. Вони повинні бути також встановлені навколо вікон, дверей та інших отворів або отворів, на всіх кутах, вздовж нижньої і верхньої межі зони монтажу панелей.

Примітка: одночасно з установкою обрешітки стіну можна додатково покрити утеплювачем. Для цього простір між рейками я заповнив плитами пінопласту завтовшки 50 мм. Але можна використовувати для утеплення стін не тільки пінопласт, існує багато інших видів утеплювачів, які кожен вибирає на свій розсуд.

Всі інструкції рекомендують монтувати сайдинг на оцинкованих цвяхах. Цитата:   «Цвяхи повинні бути з алюмінію або оцинковані з капелюшком діаметром 0,9-1 см. Ніжка цвяха повинна мати діаметр 3 мм і довжину, достатню для проникнення в основу на глибину мінімум 2 см».

Поміркувавши, я вирішив, що зручніше кріпити панелі шурупами – саморізами. Вкрутити шуруп за допомогою шуруповерта (можна і просто хрестоподібної викруткою), використовуючи магнітну насадку, можна і однією рукою, а щоб наживити цвях, потрібні обидві. Це і стало вирішальним фактором на користь саморізів.

Установка стартової смуги


Схема установки стартової смуги для сайдингу приватного будинку

Монтаж сайдингу я почав з установки стартової смуги:

  • спочатку знайшов нижню точку старої обшивки;
  • після за допомогою крейди і будівельного рівня (можна за допомогою мотузки і крейди), завдав лінію розмітки вище рівня старої обшивки на 40 мм;
  • встановив стартову планку так, що б її верхня кромка була розташована по лінії розмітки, і прикріпив її до дому – цю роботу по установки стартових планок виконав по всьому периметру будинку.

Примітка: якщо вже ми заговорили про встановлення деталей сайдингу, то потрібно перерахувати основні правила його кріплення (це відноситься і до панелей, і до фурнітури).

  • Вініловий сайдинг прибивають так, щоб не перешкоджати його можливого тепловому розширенню-стиску. Для цього потрібно завжди залишати зазор в 5-6 мм між торцевою крайкою панелі сайдинга і J-планками, куточками або іншими деталями фурнітури. При монтажі панелей в холодну погоду (до -10 градусів) тепловий зазор слід збільшити до 9-10 мм.


Варіанти монтажу (прибивання) вінілового сайдинга

Не кріпіть сайдинг дуже щільно до обрешітки або стіни! Не забивайте цвяхи до кінця! Залишайте зазор приблизно 1-1,5 мм між капелюшком цвяха (або шурупа) і вінілової панеллю. Це необхідно для вільного розширення-стиснення і запобігання викривленню обшивки.


Варіанти зазорів між капелюшком цвяха (або шурупа) і вінілової панеллю

  • Цвяхи (шурупи) треба забивати в середину довгастого кріпильного отвори, а не з краю – це може згодом призвести до поломки панелі. Забивають цвяхи з кроком 30-40 см. Після прибивання всіх цвяхів панелі повинні вільно переміщатися в ту і іншу сторону по горизонталі в межах ширини кріпильних отворів.

Увага!Забивати цвяхи слід строго під прямим кутом! Навіть один зігнутий цвях, заважаючи вільному переміщенню панелі, може викликати місцеве «здуття» сайдингу.

Панель, що встановлюється, потрібно спочатку з’єднати з нижньою панеллю (або зі стартовою смугою) і підштовхнути вгору до замикання «замку». Після цього панель можна прибивати. При цьому її не можна натягувати або сильно притискати, вона повинна висіти на точках кріплення без напруги, зберігаючи свою природну форму. Сильний натяг може стати причиною неправильного з’єднання з іншими панелями і деталями. Уникати слід як занадто щільного кріплення, так і бовтання панелей.

При установці наличників, віконниць, електропроводки і інших деталей отвори в сайдинге треба свердлити на 5 мм більше, ніж діаметр застосовуваного кріплення. Це дозволить панелям вільно розширюватися або стискатися при коливаннях температури.

Установка зовнішніх куточків

Зовнішній куточок – це деталь, яка закриває торцеві кромки панелей сайдинга на кутах будинку і дозволяє сполучати обшивки стін, розташованих в двох взаємно перпендикулярних площинах.


Зовнішній куточок панелі сайдинга на розі будинку.

Я встановлював зовнішній кут так, щоб вгорі він не доходив до карниза або J-планки на 6 мм, а внизу його кінець виступав на 8 мм нижче рівня виступів стартової смуги.

Примітка: цвяхи потрібно забивати по центру наявних кріпильних отворів, залишаючи можливість деталі для розширення – стиснення при коливаннях температури. Відстань між сусідніми цвяхами – від 20 до 40 см.


Кутова деталь для кріплення сайдинга

Іноді потрібно закрити верхній або нижній торець встановленого на стіні зовнішнього кута. Необхідні для цього кришки можна зробити з відрізків J-планок довжиною, рівній подвійній ширині зовнішнього кута.


  Кришка з відрізка J-планки для зовнішнього кута сайдингу

Підготовлені таким чином заготовки я згинав і прибивав до стіни, а потім вставляв в них зовнішні кути.

Установка J-планок навколо віконних і дверних прорізів


Схема установки J-планки навколо віконного або дверного прорізів

Щоб зістикувати обшивку стін сайдинговими панелями з віконними і дверними отворами, навколо останніх, я встановив J-планки. Найскладніше тут правильно сформувати кутові стики вертикальних і горизонтальних планок. Зробити це можна в такий спосіб


Стики вертикальних і горизонтальних J-планок

Спочатку в денці горизонтальної J-планки, встановленої над віконним прорізом, я вирізав вушко довжиною 2 см і відігнув його вниз. Те ж саме зробив і з іншого боку цієї планки. Потім передню загнуту частина J-планки підрізав під кутом 45 °.


З’єднання кутів обрамлення J-планки навколо дверного або віконного отвору

У бічній J-планки обрамлення в денці зробив прямокутний виріз глибиною 2 см і з’єднав верхню і бічну планки. Таким же чином поєднав і всі інші кути обрамлення.

Монтаж панелей сайдинга

Установку панелей сайдинга я здійснював рядами в напрямку знизу вгору. Спочатку заводив нижній край першої панелі за виступ стартової смуги, а потім прибивав верхній край до стіни. Монтаж наступного ряду починав тільки тоді, коли повністю закончував установку попереднього.

Всі панелі повинні стояти вільно, між їх торцевими крайками і вертикальними деталями (зовнішніми кутами і J-планками) потрібно обов’язково залишати зазори не менше 5-6 мм.


Стикування панелей з молдингом

Якщо розміри встановлюваних горизонтально панелей менше ширини стіни будинку, то доводиться їх нарощувати по довжині.


Стикувальний Н-молдинг (профіль)

Це я зробив за допомогою спеціального стикувального Н-молдинга (профілю), який встановив в потрібному місці на стіні строго паралельно одному з найближчих кутів будинку або будь-якої іншої вертикальної конструкції на стіні.


Стикування панелей сайдинга “внахлест” “

Так само допускається і інший спосіб стикування панелей при нарощуванні їх по довжині – внахлест. У цьому випадку кожна наступна панель повинна перекривати попередню по довжині на 2,5-3 см, а місця стику потрібно розташовувати вразбежку.

При монтажі коротких панелей в вузьких отворах, наприклад, між вікнами, вертикальні J-планки я залишав не прибитими зверху, щоб, вставляючи панель, їх можна було злегка відігнути. Прибивав ці планки, коли коротка панель була встановлена на місце і закріплена.

З одного боку панелі сайдинга мають ряд отворів для кріплення до стіни цвяхами і виступ замкової частини, що забезпечує з’єднання панелей між собою. З іншого – подовжню крайку, загнуту всередину, цей загин і є відповідною частиною замка. Монтують панелі внахлест – спочатку замкову частину верхньої панелі вводять в зачеплення з виступом на нижній, а потім верхню панель кріплять до основи (обрешітці) цвяхами або саморізами.


Схема монтажу панелей сайдинга внахлест

висновок

На обробку будинку сайдингом я витратив приблизно 22500 рублів – 650 $ (сума вказана без урахування вартості утеплювача).

Примітка: площа поверхонь стін і фронтону обшитих сайдингом склала 112 кв. м.

Підготовчі роботи – дрібний ремонт старої обшивки, пристрій обрешітки і утеплення стін, у мене зайняли приблизно 4 дні, монтаж панелей сайдинга – 3 дні. В цілому я витратив 7 днів на виконання роботи по обшивці будинку сайдингом з утепленням стін.

Що вийшло? Давайте подивимося на фото:


Фото будинку зі старим облицюванням

  • стало


Фото будинку з новим вініловим сайдингом як обробка.

Так само оздоблення сайдингом і пристрій додаткового шару утеплення принесли мені ще один позитивний момент:

  • до обробки будинку, в місяць при середній температурі взимку – 10 градусів я спалював приблизно 480 куб. м газу, то після обробки сайдингом стін будинку і їх утепленням, витрата газу знизився до 380-390 куб. м
  • так само сайдинг є надійним захистом стін будинку від впливу атмосферних опадів, що сприяє збільшенню терміну служби дерев’яної конструкції будинку.

Сайдинг є одним з найбільш популярних матеріалів для зовнішнього оздоблення. Панелі можуть мати найрізноманітніше забарвлення, що дозволяє створити обробку, максимально гармонійно вписується в навколишній ландшафт. При цьому з монтажем розглянутого оздоблювального матеріалу можна впоратися самостійно. Вивчіть інструкцію і приступайте до роботи.

Обшивку сайдингом краще не робити при температурі повітря менше -5 градусів. У прохолодну погоду будьте обережні: замерзаючи, сайдинг стає досить крихким. Виконуйте всі маніпуляції з різання і фіксації елементів обережно, в подібних умовах будь-неакуратний рух може привести до появи тріщин.

Перед початком монтажу панелі необхідно залишити на вулиці на кілька годин. Так вони акліматизуються і приймуть необхідний розмір (матеріал виготовлення сайдинга схильний до температурних деформацій).

необхідні розрахунки

Перш ніж вирушати в магазин, розрахуйте потрібну кількість оздоблювальних панелей і супутніх матеріалів.

Виміряйте наступні габарити будівлі:

  • довжину;
  • висоту;
  • габарити дверних і віконних прорізів;
  • розміри інших заглиблень і виступів.

Розрахуйте сумарну площу поверхні, що відбувається. Для цього розрахуйте загальну площу будинку, а потім відніміть з отриманого значення сумарну площу всіх елементів, що не підлягають облицюванню (склопакети, дверні полотна та ін.). Додайте до розрахункового значення 7-10% запасу.

Виміряйте площу одного елемента обробки. У більшості випадків вона складає 1 м2, але про всяк випадок перевірте. Це ж значення вам зможе підказати консультант спеціалізованого магазину.

Розділіть загальну площу поверхні, що облицьовується на площу панелі. Так ви знайдете необхідну кількість елементів оздоблення.

Додатково купите рейки 40х60 мм. З них ви зберете обрешітку.

Купуйте різні витратні матеріали – дюбеля, шурупи та ін. Кількість витратних матеріалів розраховується дуже просто: на 400 мм рейки йде 1 кріплення.

Купіть цвяхи з алюмінію або оцинкованого металу. На 300 мм елемента обробки піде 1 цвях.

Матеріали також купуйте з 5-10-відсотковим запасом.

Розрахуйте необхідну кількість теплоізоляційного матеріалу. Для цього розділіть сумарну площу поверхні, що облицьовується на площу плити (листа) теплоізоляційного матеріалу. Так ви визначите потрібну кількість плит утеплювача.

Для теплоізоляції традиційно застосовуються мінераловатні утеплювачі. Ці матеріали характеризуються найбільш оптимальними властивостями і чудово «уживаються» з сайдингом.

Набір для монтажу

  1. Молоток.
  2. Будівельний рівень.
  3. Вимірювальна рулетка.
  4. Ножівка.
  5. Захисні окуляри.

Для різання матеріалу вам знадобиться ножівка. Замість ручної ножівки можна використовувати електричну циркулярну пилку. Диск повинен мати тонкі зубці. У разі різання вінілової різновиди сайдингу налаштуйте пилу на обертання диска в зворотному напрямку. Сайдинг з інших матеріалів ріжте в прямому напрямку, оскільки зворотне різання в таких ситуаціях дуже небезпечне.

Також для різання елементів облицювання можна використовувати ручні ножиці для металу. За допомогою цього інструменту ви зможете вирізати з сайдингу елементи найрізноманітніших форм і габаритів. Леза ножиць використовуйте приблизно на ¾ довжини – так різання буде максимально акуратною.

Також сайдинг можна розрізати за допомогою гострого ножа. Для цього спочатку зробіть на панелі розмітку, після залиште ножем на панелі досить глибоку борозну, а потім обережно зігніть і акуратно розігніть панель. Повторюйте, поки елемент не лопне по залишеній вами лінії.

Відразу розрізати панель ножем наскрізь не рекомендується – можете зіпсувати оздоблювальний матеріал.

Панель слід починати різати від кріпильної частини (верх). Різання виконуйте в захисних окулярах.

Керівництво по монтажу сайдингу

Після завершення всіх попередніх заходів приступайте до виконання обробки. Почніть з підготовки підстави.

підготовка підстави

Перший крок. Видаліть зі стін всі сторонні предмети: труби водостоку, віконниці, всілякі решітки та інші знімні елементи – все це треба прибрати.

Другий крок. Змонтуйте обрешітку. За рахунок каркаса будуть нівельовані нерівності підстави. У разі монтажу без обрешітки сайдинг дуже швидко деформується.

Крім цього, якщо заплановано утеплення стін, без обрешітки обійтися не вдасться.

Обрешітку збирайте з дерев’яних рейок (бруса). У разі облаштування утепленій конструкції елементи обрешітки розміщуйте з кроком, на пару сантиметрів меншим ширини нанести утеплювача. Якщо сайдинг кріпиться без теплоізоляції, рейки каркаса фіксуйте з 40-сантиметровим кроком. Рейки вмонтовуйте вертикально.

Перевірте рівність закріплення обрешітки. Перекоси і провисання виправте шляхом додавання дерев’яних підкладок або ж збільшення частоти кріплення рейок, якщо це можливо

Не забудьте закріпити рейки навколо дверних, віконних та інших прорізів. Також елементи каркаса повинні бути присутніми на кутах.

Третій крок. Актуально в разі облаштування утепленого фасаду. Якщо утеплення не входить у ваші плани, пропускайте крок.

Укрийте рейки обрешітки поліетиленовою плівкою. Для фіксації гідроізоляції використовуйте будівельний степлер зі скобами. Поверх гідроізоляції укладіть в осередки обрешітки утеплювач. Теплоізоляційні плити розміщуйте щільно, без щілин. Теплоізоляцію укрийте паропроницаемой мембранної плівкою.

Все готово до монтажу панелей. Потрібно лише вибрати відповідне кріплення.

Рекомендації по вибору кріплення для фіксації сайдинга

Для кріплення розглянутих елементів облицювання можна використовувати шурупи, нержавіючі цвяхи або спеціальні скоби.

Підбирайте кріплення такої довжини, щоб вони заглиблювалися в дерев’яну обрешітку не менше ніж на 2 см. Болти і цвяхи потрібно вставляти строго в центр заводських кріпильних отворів (присутні на сайдинг спочатку). Кріплення забивайте (вкручуйте) не до кінця. Зазору в 1 мм буде достатньо.

Також зазори потрібно залишить між сусідніми панелями. Матеріал виготовлення сайдинга схильний температурних деформацій. В середньому при підвищенні температури він розширюється до 0,5-1 см. Тому розмір зазору повинен бути наближений до 10 мм.

Без наявності згаданих зазорів облицювання просто деформується при першому ж потеплінні.

Приступайте до монтажу сайдингу. Спочатку кріпляться всі додаткові елементи, а потім – основні панелі.

Перший крок

Встановіть відлив, починаючи з кута будівлі. Спочатку зробіть кутовий елемент для розміщення на кутах будинку. Наступні відливи кріпите з 25-міліметровим нахлестом на попередні.

другий крок

Встановіть стартовий профіль. Він повинен бути розміщений на 3-4 см вище цвяха планки раніше встановленого відливу.

третій крок

Встановіть спеціальні кутові елементи на стиках стін будівлі. Верхня частина таких косинців повинна розміщуватися на 2-4 мм нижче карниза. Між нижньою частиною кутових елементів і стартовим профілем залишайте 3-6-міліметрові зазори.

четвертий крок

Встановіть відповідні відрізки J-профілю, а потім змонтувати лиштви і укоси по периметру дверей і вікон.

По периметру вікон зафіксуйте фінішну планку.

п’ятий крок

Зафіксуйте під покрівельним карнизом молдинг і фінішний профіль. Згадані елементи кріпите до стіни.

шостий крок

Приступайте до монтажу основних панелей. Обшивати починайте від початкового профілю. Будьте особливо уважні при монтажі першої панелі сайдинга – вона повинна бути закріплена максимально рівно. В іншому випадку всі інші елементи оздоблення також будуть зафіксовані з перекосом.

Вставте панель сайдинга в стартовий профіль і замкніть замок по всій його довжині. Верхню частину обліцовочної панелі прибийте до обрешітки за заводськими отворами. Виконайте по такій схемі обробку всієї запланованої поверхні: нижню частину елемента вставляйте в нижче закріплену панель, верхню частину прибивайте до обрешітки.

Намагайтеся не тягнути панелі обробки надто сильно, інакше ви ризикуєте деформувати зачеплення. При монтажі пам’ятайте про необхідні зазорах.

Монтаж сайдингу закінчується в фінішному профілі. Для такої фіксації зробіть «зачепи» вгорі елемента облицювання.

Тепер у вас не виникне жодних проблем з самостійним монтажем сайдинга. Дотримуйтесь рекомендацій і все обов’язково вийде.

Вдалої роботи!

Поради інших фахівців

Монтаж вінілового сайдинга своїми руками – бюджетний спосіб захисту житлової або промислової будови від впливу зовнішніх умов. Здійснити його самостійно під силу людині, яка має мінімальні навички в будівництві. Головне при цьому: дотримуватися технології робіт.

Каркас, на який буде проводитися установка сайдінгових панелей, можна виконати з металевого профілю або дерев’яного бруса.

металева лати

Готова конструкція буде відрізнятися більшою міцністю, стійкістю і надійністю. Металеві рейки легше зафіксувати на нерівних поверхнях.

Профіль кріпиться на відстані 50 см один від одного, для його з’єднання зі стіною будівлі застосовують підвіси. Такий прийом допомагає згладити відхилення стіни, дозволяючи зібрати рівний каркас.

Каркас з дерева

Цей метод доступніше, але потрібно уважно вивчити матеріал перед покупкою. Зазвичай використовують бруски перерізом 50 * 50 мм.

Для обрешітки не можна купувати деревину, яка відшаровується або має сліди гнилі, деформації. Будь-які пошкодження істотно скоротять термін служби всієї конструкції.

Встановлений каркас необхідно ретельно обробити захисними просоченнями, щоб підвищити його стійкість до гниття, відлякати комах і зменшити загоряння.

Інструменти для роботи

Для самостійного монтажу потрібні:

  • гострий ніж або електролобзик для різання вінілових деталей;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • цвяхи;
  • рулетка;
  • молоток.

Розрахунок кількості матеріалів

  Розрахунок кількості вінілового сайдинга

Щоб з’ясувати точну кількість матеріалів, які знадобляться для роботи, слід виміряти будівлю, яку обшивають.

Зовнішні поверхні будь-якої будівлі можна розділити на геометричні фігури: квадрати, прямокутники, трикутники. Для полегшення процесу можна скористатися цим прийомом, вимірявши спочатку окремі елементи стін, а після служив отримані значення.

При розрахунку важливо пам’ятати, що вініл, як всякий ПВХ-матеріал, має властивість змінюватися в розмірах при підвищенні або зниженні температури навколишнього середовища. Ступінь відхилення може становити майже 10 см.

Тому важливо враховувати цю властивість облицювального матеріалу при складанні плану обшивки. При ігноруванні цього пункту готова конструкція досить скоро втратить первинний зовнішній вигляд – панелі будуть жолобитися або, навпаки, між окремими елементами утворюються щілини.

Щоб цього не сталося, перед тим як кріпити вініловий сайдинг, варто вивчити рекомендації по монтажу.

Правила установки вінілового сайдинга

Щоб готова конструкція була довговічна і не втрачала з часом міцності, слід:

  1. При монтажі закріплювати панелі так, щоб вони могли вільно рухатися.
  2. Забивати цвях виключно в центр призначеного для нього отвори. Фіксувати панель цвяхом, розташованому в одному з кінців отвори не можна – так можна зіпсувати виріб. При необхідності вбити його в кінець (наприклад, якщо тільки на цій ділянці можна з’єднати його з планкою обрешітки), отвір попередньо слід розширити, використовуючи перфоратор.
  3. Забивати цвях до кінця не можна – між панеллю і капелюшком має залишатися відстань в 1 мм.
  4. Кріплення повинні бути забиті під прямим кутом, в іншому випадку можливе викривлення елементів облицювання.

підготовка поверхонь

Будь-які навісні елементи – водостоки, світильники, дверні дзвінки, поштові ящики і інше – зі стін знімають.

Після уважно оглядають свій будинок: якщо на стінах є сліди цвілі, великі тріщини та інші дефекти, їх усувають. Старе облицювання стін (штукатурку, плитку, дошки) повністю видаляють.

монтаж обрешітки

Монтаж своїми руками обрешітки виконують, враховуючи спосіб кріплення сайдинга: під горизонтальне кріплення знадобиться вертикальний каркас, і навпаки.

Якщо одночасно з облицюванням планують утеплити будинок, обрешітку роблять подвійний. У цьому випадку перший каркас повинен розташовуватися перпендикулярно другому, на який буде встановлений сайдинг. Наприклад, якщо обшивка буде кріпитися горизонтальним способом, то каркас під неї – другий – повинен бути вертикальним, а перший, встановлений на стіні, горизонтально спрямованим.

Крок обрешітки визначають, виходячи з ширини утеплювача плит.

   монтаж обрешітки

монтаж сайдингу

Знаходження стартової точки

Від рівності положення початкової планки буде залежати підсумковий результат, цьому пункту слід приділити пильну увагу.

По всьому периметру будівлі потрібно позначити лінію монтажу. За допомогою будівельного рівня знаходять нижню точку на обрешітці, вкручують на цьому місці саморіз.

Роблять те ж саме по всьому периметру будинку. На першому самонарізі закріплюють нитку, протягують по периметру, повертаючись до початкової позначки.

Використовуючи шнур як контрольну лінію, фіксують J-профіль. При цьому на кутах залишають відступ в 6 мм. Самі профілі кріплять на відстані 10 мм один від одного, щоб при зміні температури вони не жолобилися.

Установка кутових зовнішніх і внутрішніх профілів

Перед монтажем цих елементів спочатку встановлюють софіти або позначають місця їх розташування.

Кутовий профіль прикладають до кута обрешітки з розрахунком, щоб між його кінцем і софітів залишався вільний простір в 3 мм. Нижній край повинен виступати на 6 мм нижче початкової планки. Закріплюють деталь, використовуючи саморізи.

Використовуючи рівень, переконуються, що профіль знаходиться в строго вертикальному положенні. Тим же способом фіксують інші.

Процес установки внутрішніх профілів нічим не відрізняється від монтажу зовнішніх.

Обрамлення дверних і віконних прорізів

Якщо отвори розташовуються в одній площині зі стіною будівлі, на їхню поверхню по периметру встановлюють j-профіль.

Порядок з’єднання профілів:

  1. На верхньому профілі з кожного кінця роблять містки-надрізи.
  2. Відгинають їх вниз. Вийшло отвір призначений для відводу опадів з верхньої деталі в нижню.
  3. На бічних профілях роблять зрізи, щоб можна було щільно підігнати деталь до верхнього профілю.
  4. Збирають конструкцію.

За тим же принципом роблять нижню частину обрамлення.

Установка першого ряду і нарощування панелей

Покрокова інструкція монтажу вінілового сайдинга:

  1. Роботу починають з тилової частини будинку – тут можливі помилки новачка будуть не так помітні.
  2. Панель вставляють в замок початкової планки, одночасно заводячи кінець її в кутовий профіль. При цьому важливо витримувати відстань в 6 мм (влітку) або 9 мм (взимку) від дна замку кутового профілю.
  3. Нарощування панелей проводиться методом внахлест або з використанням Н-профілю. У першому випадку замки і кріпильні рамки підрізають так, щоб при установці деталей утворювався нахлест в 2,5 см. Н-профіль встановлюють так само, як кутові профілі – відступаючи від софітів 3 мм і виходячи за рівень початкової планки на 6 мм.

Решта панелі монтують або по периметру, або окремо обшивають кожну стіну. На підсумковий результат це не впливає.

На цьому етапі рівність роботи перевіряється через кожен 3 ряд. Для монтажу ряду, переривається прорізом, прилеглу до нього панель обрізають до потрібної величини. У нижню частину обрамлення віконного отвору встановлюють ще один фінішний профіль – так сайдинг буде вирівняний в площині.

Установка сайдинга на ділянці під дахом

Сайдинг, монтаж якого майже завершено, на ділянці, що прилягає до даху, кріпиться за допомогою J- або фінішного профілю.

Спочатку по периметру будинку під дахом закріплюють профіль. Після вимірюють відстань, час, що залишився між дном замку J-профілю і замком передостаннього ряду панелей. З отриманого значення віднімають 2 мм (норма технологічного відступу).

На вінілової панелі відзначають точки (так, щоб при розрізі замок також був вилучений), проводять лінію, зрізають надлишки. Роблять зачепи, відгинають їх на зовнішню сторону елемента.

Вставляють підготовлену панель, закріплюють її в замку J-профілю, злегка підштовхнувши вгору.

Ця інструкція допоможе виконати монтаж вінілового сайдинга самостійно.

Якщо ви впевнені в своїх силах і збираєтеся виконувати монтаж вінілового сайдинга своїми руками, ми пропонуємо кілька корисних рекомендацій, які допоможуть уникнути помилок.

Як виконувати вимірювання

Для визначення загальної площі простору, яке ви плануєте обшити сайдингом, можна використовувати метод геометричного розбиття. Будівля розбивається на прості геометричні фігури, площі яких в подальшому підсумовуються.
Просто і швидко розрахувати кількість матеріалу можна, скориставшись калькулятором на нашому сайті.

Етапи установки вінілових панелей:

  • Підготовчі роботи.   Проводяться вимірювання поверхонь, готується обладнання, необхідні інструменти і кріпильні деталі, розробляється детальна схема монтажу сайдингу.
  • Монтажні роботи.   Вертикальні і горизонтальні панелі встановлюються відповідно до інструкції з монтажу сайдингу.
  • Установка софітів.   На цьому етапі монтуються софітні панелі, що забезпечують вентиляцію підпокрівельного простору.
  • Завершальні роботи.   Включають перевірку якості роботи і прибирання надлишків матеріалу.

Установка сайдинга на стіну без застосування підконструкциії. Воно можлива тільки, якщо стіна рівна, в іншому випадку (якщо поверхня нерівна або ми робимо утеплення) необхідно використовувати підконструкцію.

Процес монтажу сайдингу

Облицювання поверхонь горизонтальним сайдингом проводиться в шість етапів:

  • визначення точки, від якої почнеться перший ряд панелей;
  • монтаж кутів;
  • установка стартової смуги;
  • установка окантовки віконних і дверних прорізів, установка відливів;
  • установка сайдінгових панелей;

Інструкція з монтажу сайдингу вертикального принципово не відрізняється від описаної вище. Ми наведемо лише основні етапи установки:

  • вирівнювання обрешітки (підконструкції), якщо вона у нас горизонтальна;
  • установка вертикальної стартової смуги;
  • монтаж кутів на одному рівні зі стартовою смугою;
  • установка J-профілю навколо вікон і дверей для закріплення сайдингу;
  • монтаж вінілових панелей.

З її допомогою ви зможете уникнути найбільш поширених помилок. Однак необхідно враховувати, що будь-яка інструкція по установці описує лише типові моменти монтажних робіт.

Основні інструменти та обладнання

Перед тим як починати монтаж сайдингу, необхідно завантажити керівництво та переконатися, що у вас під рукою будуть основні інструменти:

Крім того, плануючи монтаж сайдингу своїми руками, не забудьте приготувати лобзик, молоток, рівень, крейда і рулетку. Очі рекомендується захистити спеціальними окулярами. Вам також будуть потрібні оцинковані сталеві або алюмінієві деталі кріплення – цвяхи, саморізи і скоби, які повинні входити в обрешітку не менше ніж на 20 мм.

Під час різання вінілових панелей дотримуйте техніку безпеки:

Підготовка до встановлення сайдингу

Поверхня під облицювання вирівнюють так, щоб вона була рівною з будь-якого кута зору. Для довготривалої експлуатації вінілового сайдинга монтаж по інструкції повинен виконуватися поверх ізоляційного матеріалу, що оберігає стіни від вологи і промерзання. Місця зіткнення сайдингу з каменем, гіпсом, цеглою та іншими будівельними матеріалами, а також простір навколо всіх отворів необхідно ізолювати.

  • При облицюванні споруджуваних об’єктів і будівель, з фасадів яких вся колишня облицювання повністю вилучена, рекомендується використовувати вологостійкі ОСВ плити.
  • Якщо об’єкт вже введений в експлуатацію, необхідно попередньо укріпити всі розхитані дошки і замінити прогнилі, а також до початку робіт демонтувати з фасаду водостоки, віконниці, освітлювальні прилади навколо дверей і вікон і т.д.

Горизонтальний сайдинг – інструкція з монтажу

Крок 1. Знайдіть стартову точку

Монтаж сайдинга своїми руками починається з візуального огляду будівлі. Дуже важливо правильно визначити, де ви встановите перший ряд панелей. Він може збігатися зі старим облицюванням (для експлуатованих будинків). Якщо ж це новобудова, перший горизонтальний ряд повинен закривати верхній край фундаменту. Щоб грамотно побудувати горизонтальну початкову лінію, використовуйте схил, щоб забезпечити чітке вертикальне розташування кутів.

Крок 2. Встановіть аксесуари

Інструкція по установці сайдинга включає в себе повний перелік необхідних аксесуарів (зовнішні і внутрішні кути, стартова смуга, лиштви і т.д.). З них і треба починати, і вже потім переходити до навішування профілів. Спочатку встановлюються кути. Важливо щоб між карнизом / софітів і вершиною кута залишалося невелику відстань – 6,4 мм.

Крок 3. Встановіть стартову смугу

Якщо перша панель буде встановлена, то і весь інший сайдинг теж ляже рівно. Визначивши кордон 1-го ряду, відзначте на ній ширину стартовою панелі і проведіть по стіні рівну горизонтальну лінію. Ця лінія стане орієнтиром для установки верхнього краю стартового профілю. Між крайками сусідніх смуг залишайте зазор 12,7мм.

Крок 4. Виконайте ізоляцію дверей і вікон

Тепер переходите до встановлення комплектуючих елементів на віконні та дверні прорізи. Встановіть наличники, привіконні планки, відливи, закріпіть завершальні накладки. Фінішні смуги стикуйте під кутом в 45 ° – це додасть всієї конструкції закінчений, акуратний вигляд.

Крок 5. Встановіть облицювальні панелі

Основний, але в принципі нескладний етап. Монтаж вінілового сайдинга своїми руками виконується знизу вгору, від стартової смуги. Вставте основну панель в стартовий профіль і прибийте її цвяхами. Але не «наглухо». Поторкайте панель, порухайте її з боку в бік. Якщо рухається, значить, Ви все зробили грамотно, можна продовжувати роботу. Панелі закріплюються з інтервалом 40,5 см. У місцях з’єднання сайдинга з аксесуарами залишайте зазор від 6 до 12,5 мм. Панелі накладаються один на одного рівно на половину від заводської позначки. Уникайте частих нахлестов по вертикалі і намагайтеся, щоб стики були якомога менш помітні з боку фасаду.

Потім встановіть сайдинг навколо дверей, вікон і водостічних труб (на сайті є схема монтажу сайдингу для складних ділянок). Можна використовувати спеціальні панелі або самостійно вирізати в профілі отвори потрібного розміру і форми.

Крок 6. Встановіть верхню кромку стіни

Виконуючи монтаж сайдингу своїми руками, будьте особливо уважні на завершальній стадії. Коли дійдете до верхнього краю, встановлюйте профілі точно так же, як під віконними прорізами і дверима (інструкція з монтажу сайдингу проілюстрована докладними схемами). Під кромкою даху використовуйте цілі панелі, нічого не ріжте. Панель відрізаються до потрібного кута тільки для установки на фронтонах.

Останній горизонтальний ряд завершите J-профілем або фінішної накладкою. Для верхньої частини J-профілів обов’язкові 6-мм отвори, просвердлені через кожні 60 см. Це необхідно для стоку води з даху будівлі. На цьому етапі при необхідності починається перехід до монтажу вертикального сайдинга.

Ми ознайомили Вас з базовою послідовністю виконання робіт. Всі подробиці (малюнки, розрахунки по кожному кроці) містить фірмова інструкція з монтажу сайдингу. Завантажити документ можна. Дотримуйтесь наших рекомендацій, і все вийде.

  • Вмонтовуйте панелі так, щоб вони могли вільно рухатися з боку в бік.
  • Контролюйте повноту з’єднання замку панелі з нижньої деталлю, проте, при закріпленні не потрібно із зусиллям тягнути їх вгору.
  • При забиванні цвяхів залишайте між краєм капелюшки і вінілом зазор не менше 1 мм. Це дозволить уникнути деформації панелі.
  • Виконуючи монтаж сайдингу своїми руками, не герметизують панелі в місцях з’єднання з виїмкою зовнішнього і внутрішнього кута, а також J-профілю. Нахлести сайдингу також не потребують герметизації.

Якщо ви не знаєте, як вибрати сайдингові панелі, отримайте кваліфіковану допомогу досвідчених фахівців.

Всі сучасні матеріали, які призначені для обробки фасадів будинків, повинні не тільки захищати його стіни від ультрафіолету, снігу і дощу, а й виділяти будинок різними колірними рішеннями, цікавими деталями і нарядом. Грамотний монтаж сайдингу своїми руками дозволить вам захистити і прикрасити свій будинок, наділивши його при цьому важливими експлуатаційними характеристиками.

Підготовка поверхні стін

Практично на будь-якому фасаді вініловий сайдинг буде мати гарний вигляд. Працювати з ним досить легко, головне уважно вивчити всю наявну технічну документацію.

Для початку слід провести ретельну підготовку поверхні стін:

  1. Якщо у вас дерев’яні стіни, то необхідно замінити всі згнилі дошки і прибити всі відстаючі.
  2. Якщо ж стіни оштукатурені, то потрібно видалити стару штукатурку з тих місць, де вона відшарувалася або ненадійний тримається на стіні.
  3. Далі слід зняти зі стін наявні молдинги, ринви та кріплення ліхтарів.
  4. Також бажано прибрати всі виступаючі відливи і підвіконня.

На наступному етапі необхідно зробити обрешітку з дерев’яних рейок або металевих напрямних на поверхні всіх стін.

Для облаштування дерев’яної обрешітки можна використовувати бруски різних перетинів, виготовлених з деревини хвойних порід. А для металевої обрешітки слід застосовувати профіль, призначений для монтажу гіпсокартону. Такий профіль виготовляють з рулонної оцинкованої сталі методом штампування.

При горизонтальному монтажі сайдингу, бруски обрешітки необхідно встановлювати вертикально через кожен 40 см. Крім цього потрібно закріпити металеві напрямні або бруски навколо дверей і вікон, вгорі і внизу зони сайдингу і на всіх кутах.

Якщо планується вертикальна установка сайдинга, то обрешітку слід робити горизонтально, а все інше робиться так само, як і при вертикальній обрешітці.

До стіни каркас обрешітки необхідно кріпити так:

  1. Кожна панель сайдинга повинна кріпитися мінімум на два бруска, розташованих по її краях.
  2. На лицьову поверхню брусків кромка кожної панелі сайдинга повинна лягати повністю.
  3. Бруски обрешітки необхідно кріпити до стіни дуже надійно.
  4. Лицьові частини брусків, до яких будуть прилягати панелі сайдинга, обов’язково повинні бути в одній площині, без перекосів.
  5. Площина, утворена брусками обрешітки, повинна бути строго вертикальною.

Під час монтажу обрешітки потрібно бути уважним, намагаючись якомога ретельніше розмічати і потім перевіряти вертикальну площину за допомогою довгих правил-рівнів і схилів. Якщо ви це не зробите, то в результаті у вас може вийти нерівна хвилеподібна обшивка фасаду.

У тому випадку, якщо ви хочете додатково, то можна заповнити утеплювачем простір між брусками обрешітки, але при цьому товщина шару утеплювача повинна бути рівною товщині брусків обрешітки. Тому при виборі товщини брусків, необхідно заздалегідь задуматися про утеплювачі, який ви збираєтеся використовувати. Це дуже важливо для створення рівної поверхні.

Як утеплювач під вініловий сайдинг можна використовувати мінеральну вату в рулонах жорсткого типу або плитах. Не рекомендується використовувати пухкий утеплювач, так як в процесі експлуатації він може деформуватися.

Виконувати утеплення слід в такій послідовності:

  1. Спочатку необхідно встановити плити утеплювача між брусками обрешітки.
  2. Потім слід поверх утеплювача закріпити за допомогою спеціальних перфорованих мембран дифузний вітро-гідрозахисний шар.
  3. Також потрібно забезпечити невеликий зазор для вентиляції, набивши бруски з перетином 4х2 см.

Виконувати монтаж сайдингу своїми руками необхідно з дотриманням деяких правил:

  • при перепадах температур вініловий сайдинг може змінювати свої розміри, тому під час монтажу необхідно залишати невеликий (7 – 10 мм) зазор між панелями;
  • Здійснюючи монтаж сайдингу, не забувайте, що панель повинна вільно рухатися в межах перфораційних отворів;
  • не варто прибивати цвяхи занадто щільно, бажано залишати між поверхнею панелі і капелюшком цвяха невеликий (0,9 мм) зазор;
  • кріпити панелі сайдинга необхідно починати від центру і потім рухатися до країв;
  • кріплення обов’язково повинно розташовуватися в центрі перфораційного отвору;
  • необхідно стежити за тим, щоб кріплення було перпендикулярним площині стіни.

різка панелей

Для того, щоб аиконати різку планок і панелей вінілового сайдинга, можна використовувати такі інструменти:

  1. Електропила, що має абразивну колесо.
  2. Електролобзик.
  3. Ножиці по металу.
  4. Ніж-різак.

Різати панель слід з верхнього краю, на якому розташовані перфорацію. Працювати потрібно дуже акуратно, намагаючись не допускати відколів на поверхні панелі.

  • для початку необхідно визначити де знаходиться на стіні найнижчий рівень і забити тимчасовий цвях трохи вище цієї точки;
  • потім на кутах будинку на такому ж рівні теж потрібно забити цвяхи. Потім за допомогою малярного шнурка і синьки або крейди необхідно відбити між цвяхами на стіні рівну лінію;
  • ці дії потрібно зробити на всіх стінах будинку;
  • і в кінці слід встановити стартову планку таким чином, щоб її верхній край опинився на відбитої раніше лінії, і прибити її до брусків.

кутові планки

На стиках стін необхідно встановлювати зовнішні і внутрішні кути. Ці деталі слід кріпити, забиваючи в верхні отвори панелей цвяхи. Далі цвяхи слід забивати по центру отворів на відстані 30-40 см. Якщо довжини кута не вистачить, то можна їх зістикувати.

Це робиться в такий спосіб:

  1. Спочатку потрібно відрізати бічні частини від верхнього краю (близько 2,5 см), не чіпаючи при цьому центральну частину.
  2. Наступну кутову деталь необхідно накладати на попередню з невеликим (0,5 см) зазором, щоб при температурному розширенні кут міг дихати.

Окантовку віконних і дверних прорізів можна робити за допомогою рейки J в наступній послідовності:

  1. Спочатку необхідно встановити бічні рейки точно по отвору вікна.
  2. Потім потрібно прорізати і загнути вушко в дні надвіконної (верхньої) рейки, а потім загнути його вниз.
  3. Це необхідно виконати на кожному розі вікна.

Дана планка використовується для того, щоб з’єднувати панелі сайдинга. Встановлюється вона точно також, як і кутові елементи.

Монтується фінішна планка врівень з карнизом на самому верху стіни. В подальшому обріз останньої панелі буде замикатися в паз фінішної планки.

монтаж панелей

Після того, як буде проведений монтаж всіх планок, сполучних і кутових, можна приступати до монтажу самих панелей сайдинга. Згідно з інструкцією по монтажу, починати роботи слід з тилової частини будівлі, а потім звідти просуватися до фасаду.

Нижній край першої панелі необхідно вставити в стартову рейку, а потім прибити до стіни її верхній край. Далі обшивка проводиться за допомогою з’єднання деталей внахлест (близько 2,5 см). Обов’язково пам’ятайте про те, щоб самий останній цвях розташовувався на панелі в 10 см від її краю.

висновок

Вініловий сайдинг є дуже універсальним і його можна задіяти для обробки будь-якого фасаду, так як він здатний надати будівлі особливий шик і задекорувати старі стіни.

Сайдинг можна застосовувати навіть в каркасному житловому будівництві, де стіни є таким собі листковим пирогом, в якому внутрішня сторона обшивається будь-якими панелями, зовнішня – сайдингом, а в якості начинки використовується утеплювач.

В даний час такі каркасні будинки набувають великої популярності, так як зводяться вони дуже швидко і є при цьому дуже теплими (метрову цегляну кладку замінюють всього 15 см утеплювача).

Установка вінілового сайдинга не викличе труднощів, а його ціна доволі демократична. Панелі сайдинга при монтажі легко стикуються і потім кріпляться саморізами, шурупами і цвяхами, тому монтаж сайдингу своїми руками нагадує гру в конструктор. Зате результат такої обробки буде довгі роки радувати господарів будинку.

В даний час обробка металосайдингом є досить популярний спосіб декорування та утеплення фасадів. До переваг даного матеріалу можна віднести те, що він дозволяє працювати дуже швидко і без втрати якості навіть з великими площами.

Охочих обробити фасад свого будинку металевим сайдингом стає все більше, і це не дивлячись на досить високу вартість і самого матеріалу, і робіт з його монтажу.

Переваги і недоліки

Серед переваг металлосайдинга можна виділити:

  1. Після закінчення обробки будинку металосайдингом, його фасад здатний витримувати практично будь-які температури. Утеплювальний шар буде працювати в діапазоні температур від +50 до -50 градусів. І навіть в тому випадку, якщо будуть різкі перепади температур, ні деформації структури, ні будь-яких тріщин фасад не отримає.
  2. Більшість виробників металлосайдинга дають гарантію, що їх продукція прослужить близько 50 років. Але для того, щоб металлосайдінг служив без проблем стільки років, необхідно дотримати дві умови – слід купувати сайдинг високої якості і виробляти обробку будинку за спеціальною технологією.
  3. Сайдингові панелі не іржавіють і не горять.
  4. Даний матеріал володіє досить міцною поверхнею, тому навіть якщо в майбутньому він буде піддаватися час від часу випадковим механічним впливам, це не призведе до утворення подряпин.
  5. Завдяки наявності такої фасадної системи, стіни будинку і їх шар утеплення можуть дихати, що дозволяє запобігти скупченню конденсату і процесу гниття, а це істотно продовжує життєвий цикл будівлі.
  6. Крім цього, якщо ви обробити стіни металосайдингом, вам не доведеться періодично фарбувати його, адже якісний сайдинг не вигорить на сонці і не втратить свій зовнішній лиск. Якщо ж він забрудниться, то його можна дуже легко очистити звичайною водою.
  7. Завдяки технології складання, всі кріплення виявляються прихованими під панелями, що надає фасаду більш привабливий вигляд.
  8. І найголовніше те, що даний матеріал є екологічно чистим.

Серед недоліків можна відзначити лише пару моментів:

  1. У багатьох виробників технологія монтажу сайдингу така, що при поломці одного елемента фасаду, вам доведеться розбирати практично всю стіну щоб його замінити.
  2. Але при наявності досвіду проводити такі масштабні роботи ні до чого, можна буде все зробити досить швидко.

Для прикладу можна використовувати звичайний цегляний будинок, який необхідно самостійно обшити сайдингом і утеплити. Для того, щоб роботи були виконані на належному рівні і вам було комфортно працювати, необхідно заздалегідь підготувати всі інструменти, які можуть знадобитися вам в процесі монтажу.

Для самостійного монтажу металосайдингу вам знадобляться такі матеріали та інструменти:

  • самі панелі сайдинга;
  • направляючий профіль;
  • паро- чи гидробарьер (між ними немає ніякої різниці);
  • мінеральна вата;
  • брус або профіль для каркаса;
  • кріплення парасольку для утеплювача, саморізи по металу і швидкий монтаж;
  • перфоратор, шуруповерт і болгарка;
  • риштування;
  • ножиці по металу, схил і косинець;
  • хороші викрутки і молоток;
  • правило з рівнем, рулетка і олівець.

Після того, як ви підготуєте всі перераховані вище матеріали, можна приступати до роботи.

Перший етап. збірка каркаса

До стіни профіль необхідно кріпити вертикально, а для цього вам буде потрібно намітити кілька розмічальних ліній.

  • За допомогою рулетки і олівця необхідно у верхній частині стіни відзначити кілька точок по горизонталі (через кожні 50-70 см). Потім потрібно прикладати до кожної точки схил і відзначати нижню точку. Після цього слід з’єднати верхні і нижні точки, щоб отримати вертикальні лінії. Щоб справа йшла швидше, можна використовувати не олівець, а спеціальний оббивний шнур з фарбою.
  • Далі необхідно зафіксувати профіль на П-подібні кріплення, які повинні бути прикручені до стіни, уздовж кожної вертикальної лінії.
  • П-подібний кріплення повинен бути розташований один від одного по вертикалі приблизно на відстані півметра, для чого заздалегідь слід зазначити точки. Для того, щоб збільшити швидкість монтажу, точки можна відзначити тільки на крайніх вертикалях, а потім використовувати все той же оббивний шнур.
  • Коли всі крапки будуть відзначені, можна приступати до свердління, а потім і до фіксації П-образних кріплень за допомогою швидкого монтажу.
  • Після цього потрібно приставити профіль або брус до стіни, вкладаючи його в П-подібні кріплення, і скріпити їх разом. Найкраще це робити за допомогою шуруповерта та спеціальних шурупів, використовуючи натягнуту нитку в якості маячка, щоб отримати рівну поверхню.
  • Також можна використовувати для вирівнювання правило, приставленого до двох профілів. Всі профілі, які виявляться між ними, слід кріпити за правилом.

Коли всі описані роботи будуть виконані, ваш каркас буде готовий.

Другий етап. Монтаж вентиляційного шару і утеплювача

Найкраще в якості утеплювача використовувати гарну мінеральну вату, а не пінопласт, так як вата не блокуватиме вихід від поверхні стіни конденсату і дозволить стіні дихати.

Продається як в матах, так і в рулонах. Мата в матах має більш високу вартість, але працювати з нею зручніше.

Її монтаж слід виконувати так:

  • спочатку її потрібно нарізати на смуги необхідної ширини;
  • потім слід закласти вату між профілями;
  • після цього за допомогою перфоратора і довгого свердла потрібно зробити отвори для дюбелів;
  • далі необхідно вставити в отвори парасольки і прибити їх.

Після того, як весь утеплювач буде закріплений, потрібно буде ретельно перевірити чи немає вільного простору між утеплювачем. Якщо все в порядку, то можна приступати до установки пароізоляційної плівки:

  • Спочатку треба розкачати рулон і відрізати від нього необхідний шматочок плівки, який слід прикласти по горизонталі до нижньої частини стіни і прикрутити в місцях зіткнення до профілю. Для кріплення плівки найкраще підійдуть шурупи з широким капелюшком, так як завдяки їм плівка не відірветься.
  • Якщо ви використовували для обрешітки брус, кріпити плівку вам буде набагато простіше, адже її не доведеться прикручувати, а можна буде закріпити степлером.
  • Починати кріпити плівку знизу вгору необхідно для того, щоб наступна смуга лягала на попередню з нахлестом. Завдяки цьому не буде щілин і якщо навіть вода потрапить на панелі, то утеплювач буде надійно від неї укритий.
  • Для більшої надійності можна все шви проклеїти спеціальним скотчем, так як в цьому випадку ви зможете виключити потрапляння снігу навіть при сильному вітрі. Але якщо ви придбали якісний сайдинг, то снігу і так буде дуже складно опинитися під фасадом.
  • Після закріплення всієї плівки, рекомендується поверх гідробар’єру прикрутити до профілю невеликі дерев’яні планки, чия товщина може бути близько 2 см. Це дозволить організувати між сайдингом і плівкою вентиляційний простір.

Це найпростіший етап, так як самі трудомісткі етапи (утеплення і вирівнювання) залишилися позаду.

  • Для початку потрібно прикріпити на стіни за допомогою шуруповерта напрямні планки, в які потім будуть вставлятися панелі.
  • Збірку сайдингу найчастіше виробляють знизу вгору. Це робиться для того, щоб між панелями не залишалося щілин за рахунок нахлеста. Але є деякі марки сайдингу, що мають універсальну кромку. Такому сайдингу байдужий порядок складання.
  • Після того, як панель буде вставлена, потрібно прикрутити її у всіх точках до профілю, а вже потім вставляти наступну. У такій же послідовності потрібно прикрутити всі панелі.
  • У вас можуть виникнути труднощі з останньої панеллю, так як іноді її доводиться за допомогою болгарки робити дуже вузькою, а потім вставляти в верхню напрямну.

висновок

Як видно з написаного вище, монтаж металлосайдинга своїми руками не дуже складний, тому при бажанні і акуратному виконанні всіх робіт, ви отримаєте відмінний результат.

Чи можна виконати монтаж цокольного сайдинга своїми руками? Виробники займаються постійним удосконаленням даного оздоблювального матеріалу, тому цілком можливо встановити його самостійно. Для цього необхідно лише враховувати деякі особливості цього матеріалу і дотримуватися певної послідовності при виконанні робіт.

Перед тим, як починати монтаж цокольного сайдинга, необхідно провести підготовку поверхні всіх стін, змонтувати несучий каркас, а також шар гідро- і теплоізоляції, якщо це необхідно.

Підготовка фундаменту, цоколя та стін

Для початку необхідно подивитися наскільки рівними є стіни цоколя, так як при монтажі сайдинга допустимий перепад нерівностей біля стін і цоколя не повинен перевищувати двох сантиметрів. При наявності великих нерівностей їх потрібно буде заздалегідь вирівняти за допомогою цементного розчину.

Основа, на яку буде встановлюватися цокольний сайдинг, повинна бути чистою і сухою. Дуже важливо щоб вологість фундаменту і цоколя не перевищувала чотирьох відсотків на глибині трьох сантиметрів. Це дуже важливо для монтажу практично будь-яких навісних фасадів, так як підвищена вологість може негативно позначитися на якості облицювального матеріалу, тобто в майбутньому сайдинг під впливом вологи може деформуватися. Всі ваші праці будуть марні і доведеться починати все спочатку.

Крім цього бажано обробити цоколь антисептичної ґрунтовкою, яка здатна проникати глибоко і перешкоджати утворенню грибкових і цвілевих інфекцій.

монтаж каркаса

Самостійний монтаж цокольного сайдинга необхідно проводити обов’язково на несучу обрешітку, яка повинна бути добре закріплена на стіні.

Найкраще каркас обрешітки робити з металевого оцинкованого профілю, який можна придбати в будь-якому будівельному магазині разом з самим сайдингом. Згідно з інструкцією по монтажу цокольного сайдинга, каркас обов’язково повинен бути строго вертикальним. Саме з цієї причини необхідно починати монтаж з вирівнювання верхнього і нижнього несучого профілю по водяному рівню.

Після цього можна встановлювати кутові несучі профілі, які також повинні бути вирівняні за допомогою рівня або схилу.

Звичайно, можна виконати каркас і з дерева, але для цієї мети потрібно використовувати деревину хвойних порід, так як вона найменш схильна до процесів гниття. Згідно з інструкцією, каркас слід робити з сухої деревини, яка заздалегідь була оброблена будь-яким антисептиком, при цьому її вологість не повинна бути більше 20%.

Стандартний крок обрешітки при монтажі цокольного сайдинга повинен складати 46 сантиметрів, що обумовлено розміром панелі облицювальний матеріал.

Якщо у будівлі абсолютно рівні стіни, то на них можна кріпити цокольний сайдинг і без обрешітки. Головне, не забути залишити вентиляційні зазори між матеріалом і стіною, щоб стіни і фундамент не вбирали вологу.

Але все-таки оптимальним варіантом є каркас, який здатний забезпечити необхідну вентиляцію між стіною і панелями. Крім цього, за допомогою каркаса можна буде гідроізолювати і утеплити цоколь будинку і фундамент.

Для кріплення каркаса найкраще використовувати оцинковані цвяхи з прихованою капелюшком, чия довжина складає не менше трьох сантиметрів. Під час монтажу каркасу необхідно обов’язково зробити обв’язку навколо дверних і віконних прорізів.

Також слід врахувати розташування водостоків та інших інженерних споруд:

  • вихід кондиціонованих систем підвалу;
  • розташування отворів для вентиляції;
  • розташування електропроводки.

Теплоізоляція та гідроізоляція

Якщо на ділянці досить близько залягають грунтові води або ділянка розташована в північних районах, рекомендується до початку монтажу цокольного сайдинга встановити додатковий шар теплоізоляційного і гідроізоляційного матеріалу.

Найчастіше в якості гідроізоляції використовується спеціальна поліетиленова плівка, але крім плівки можна робити гідроізоляцію фундаменту і цоколя за допомогою спеціальної мастики, в основі якої лежать штучні і натуральні водовідштовхувальні смоли.

Для теплоізоляційного шару можна використовувати такі матеріали:

  • натуральний утеплювач з джуту і льону;
  • натуральний утеплювач камка;
  • мінеральна вата;
  • пінополістирол, який є найпоширенішим утеплювачем для фундаменту і цоколя.

Монтаж цокольного сайдинга

Перед тим, як починати монтаж, необхідно уважно вивчити відео і фотоматеріали, які представлені в Інтернеті, де покроково описаний весь процес. Існує кілька різновидів цокольного сайдинга і при монтажі кожного є деякі нюанси. Найчастіше в комплекті з самим сайдингом додається інструкція з його монтажу.

Основні вимоги, які пред’являються до монтажу цокольного сайдинга своїми руками, дотримання яких дозволить домогтися гарного результату:

  • зберігати всі панелі необхідно на ребрі, в напрямку намальованих на виворітного стороні стрілок;
  • якщо роботи з монтажу будуть проводитися в холодну пору, то необхідно витримати матеріал близько десяти годин в теплому приміщенні, щоб панель встигла за цей час придбати гнучкість;
  • монтаж панелей необхідно починати з нижнього ряду. Іноді монтаж може починатися і з верхнього несучого профілю, але це може бути застосовано лише для цокольного сайдинга, який кріпиться методом «штир-паз»;
  • при самостійній установці сайдинга найкраще починати монтаж з лівого боку будівлі, поступово зрушуючи вправо. Але є такі матеріали, які потрібно монтувати справа. Уточнити даний параметр можна в інструкції;
  • не можна кріпити панелі до каркаса жорстко, обов’язково потрібно залишати між панеллю і капелюшком кріплення невеликий зазор, який потрібен для того, щоб кріплення не пошкодив сайдинг при тепловому розширенні;
  • панелі сайдинга розширюються при нагріванні, тому зазор між панелями в холодну пору повинен складати приблизно 10 мм, а в тепле – від 6 до 9 мм;
  • забивати кріпильні цвяхи потрібно обов’язково в середину монтажного отвору, так як в противному випадку сайдинг при нагріванні може лопнути;
  • виробляти самостійне кріплення цокольного сайдинга необхідно тільки за допомогою оцинкованого кріплення, так як в подальшому кріплення під впливом вологи може покритися іржею, що негативно відіб’ється на зовнішньому вигляді фасаду.

Володіючи докладною інформацією і уважно вивчивши всі інструкції, можна без особливих зусиль обробити свій будинок сайдингом.