Падає рівень (тосолу) антифризу в розширювальному бачку. Причини та наслідки. Плюс відеоінструкція

Сьогодні серйозне питання, з яким стикаються багато автолюбителів – часто таке буває, що йде антифриз з розширювального бачка, а ось куди невідомо, ніяких патьоків, ні крапель під машиною немає! Але в розширювальному бачку рівень зрадницьки падає щодня! Просто дива якісь, що робити, і чому таке відбувається. Давайте розбиратися.

Відразу хочу попередити – якщо йде антифриз з бачка, і причому ніде не тече, тобто система в повному порядку – це поганий знак і він тягне за собою серйозну поломку. Їздити на такому автомобілі не можна! Кожен кілометр веде вас до капітального ремонту двигуна, а чого ще гірше – його може заклинити.

Тож якщо самі не можете визначити, терміново їдемо на СТО – нехай дивляться професіонали.

Для початку мені хочеться подумати, що може текти, тобто явні проблеми, які можна усунути.

Явні проблеми зниження рівня

Не зовсім ставиться до нашого питання, але згадати це варто. Це потрібно перевірити насамперед, і якщо ви не виявили причин, тоді копатимемо глибше. Отже, йти антифриз може через течі в системі, розберемо за пунктами:

Потік радіатора двигуна. Звичайно, це визначається дуже швидко, досить зазирнути на нього, а також подивитися на потьоки під автомобілем, якщо він пошкодився, то будуть червоні, зелені або сині краплі. Звичайно, можна спробувати запаяти або затиснути трубки радіатора, але часто пошкоджується пластикова складова (боковини), тут нічого не зробиш, потрібна заміна.

Радіатор пічки. Майже така ж картина, тільки протікає обігрівач салону, його складніше діагностувати, тому що рідина, що охолоджує, капатиме на ущільнювач (килимове покриття) в салоні. Але причини визначення прості, якщо пахне антифризом у салоні (солодкуватий запах), а зовні немає. Якщо потіють шибки навіть у суху погоду, і наліт на шибках маслянистий. Виходить з бачка рідина – значить у вас накрився радіатор обігрівача, звичайно, якщо знімете пластикові (декоративні) захисні панелі приладів, то побачите що десь капає. Поступаємо также або відновлюємо, або якщо це неможливо – замінюємо.

Шланги. Від часу вони зношуються, тому що вони щоразу розширюються (при нагріванні двигуна) і звужуються (при остиганні), така робота рано чи пізно їх пошкодить, вони не зможуть тримати тиск і їх розірве. Звичайно, може бути мінімальне пошкодження, але текти буде постійно. Шланги ремонтувати марно, краще їх замінити.

Трубки. Така сама ситуація, як і з шлангами, вони тут металеві, і, як правило, ходять довго. Але бувають ситуації, коли й вони протікають.

Термостат та помпа. Це два механізми, які покликані качати та регулювати потоки охолоджуючої рідини, корпуси зроблені з металу або пластику і часто вони течуть, буває це від часу. Під заміну вони практично не ремонтуються.

Кришка розширювального бачка та сам бачок. Кришка – це клапан, через певний пробіг він також виходить з ладу, якщо він не тримає тиск, то антифриз з розширювального бачка може виплескуватися при розігріві. Також може лопнути і сам бачок, адже він виготовлений із пластику, якщо кришка несправна, його може розірвати. Під заміну.

Це очевидні причини, їх варто перевірити насамперед – ОБОВ’ЯЗКОВО! Найчастіше буває, що водій шукає і не може знайти, а тосол (антифриз) йде, скажімо в грубку і потім в салон, визначити відразу досить складно. Поставте машину на сухий майданчик або в гараж, якщо є можливість і поспостерігайте, якщо є плями в колір вашої рідини, що охолоджує, то це однозначно протікання, шукайте!

Приховані проблеми

Ви облазили все і вся, ніде не тече, всі шланги та хомути в порядку, але антифриз або тосол йде, «хоч ти трісни»! Справа в тому, що є не тільки відкриті протікання, але і так звані приховані і вони набагато небезпечніші.

Двигун автомобіля, це не лита конструкція – є окремо блок двигуна та головка блоку. Між двома цими частинами проходить прокладка, це обов’язково, вона високотемпературна (може тримати високі плюсові показники), також вона є ланкою, що герметизує. У блоці двигуна, як і в голівці блоку, є канали — якими проходить антифриз (тосол) охолоджуючи метал, таким чином «весь мотор» перебуває в робочій температурі, яка не перевищує 90 — 100 градусів Цельсія, без цієї рідини двигун би дуже швидко розігрівся і його банально заклинило б.

Так от рідина, що охолоджує, проходить і через прокладку, так як вона є проміжною ланкою (в ній, до речі, є спеціальні канали). Якщо прокладка бракована, або погано затягнута, то герметичність каналів порушується, і рідина, що охолоджує, може проходити в циліндри двигуна. Тобто потрапляти в камеру згоряння, потім через цю камеру вона виходитиме у вихлопну трубу, при цьому рівень антифризу (тосолу) буде знижуватися в розширювальному бачку.

Які є ознаки такої поломки?

Це білий і густий дим із вихлопної труби, він буде реально як туман.

Рівень масла в двигуні буде рости.

Масло буде з вкрапленнями тосолу чи антифризу, тобто з бульбашками.

Йтиме охолодна рідина з бачка, причому постійно.

І тут це 100% прокладка, міняємо обов’язково. Адже іноді антифриз або тосол може потрапити і до моторної олії, а це вже серйозно! Тут до «капіталки» рукою подати.

Тому що:

Масло перемішується з рідиною і утворює незрозумілу «жижу», вона почне згортатися, що закупорить усі канали – перегрів мотора забезпечений.

Вона не зможе нормально змащувати циліндри двигуна, це призведе до зношування поршневих кілець.

Також ця субстанція заб’є всі канали на колінвалі, що також підвищить його зношування, вкладиші в яких він обертається, елементарно може провернути.

Підсумок – якщо антифриз або тосол іде у двигун, їздити заборонено!

Це причина номер «1», проте антифриз може надходити ще й різними каналами системи охолодження. У них також є прилеглі прокладки до блоку двигуна і коли зношуються, то відбуваються витоки.

Усунення поломки

Розберемо прихований дефект, коли потрібно міняти прокладку двигуна. Тягнути з цим не можна, не дивлячись на всю складність процесу, що здається, – його може повторити практично кожен.

ОТЖЕ:

Купуємо прокладку під ваш двигун, не помиліться, це важливо! Бажано підібрати за ВІН-КОДУ

Потім знімаємо кришку головки блоку, зазвичай так від 8 до 12 болтів. Швидше за все доведеться зняти всілякі закріплені зверху над нею патрубки та інші «повітряні фільтри», щоб не заважали.

Після цього потрібно вже відкручувати саму головку блоку, ось тут потрібно буде постаратися, як правило, затягують болти сильно, якщо якийсь з них відкручується легко – то, швидше за все справа в ньому, його просто не протягнули на заводі! Цілком можливо, що після затяжки антифриз перестане йти з системи! Так що спершу спробуйте затягнути всі болти.

Якщо не допомагає, знімаємо головку. Як правило, місце протікання буде відразу видно, це або тріщина або потьок. Також хочеться відзначити, що прокладка одноразова, не можна робити так, що відкрутив один раз головку, з різних причин, і після цього поставив на стару прокладку. Вся справа в тому, що вона приминається – тож треба ставити лише нову.

Після заміни збираємо все у зворотному порядку. Потрібно окремо звернути увагу на затягування головки блоку, вона робиться у шаховому порядку, з певним зусиллям, яке регулюється динамометричним ключем.

Особисто я сам пару разів усував, таким чином цю поломку, на наших ВАЗ та на ГАЗЕЛІ. Іти антифриз або тосол перестануть.

Ух, написав багато, але це практично всі причини, з яких може відбуватися витік. Звичайно, може і сам блок луснути, тобто гнатиме з-під металу, але відбувається це вкрай рідко, я думаю 1 на 10000 автомобілів, а може бути і рідше.

Якщо хтось не зрозумів, дивимося відео версію статті.

Надіюсь, було корисно.

Джерело: автор сайту avto-blogger.ru