Огорожа з полікарбонату. Все детально з відео і рекомендаціями
Серед усіх можливих типів огорож садової ділянки, паркан з полікарбонатних листів є, мабуть, найкращим вибором з точки зору співвідношення якість-ціна, тому останнім часом він стає все більш популярним у дачників.
Збірка паркану з полікарбонату своїми руками не складає ніяких труднощів для будь-якого дачника. Розглянемо порядок спорудження огорожі докладніше.
Особливості огорожі на основі полікарбонатних листів.
Переваги:
1. відносно дешевий;
2. легка і швидка установка (особливо на основі сотового полікарбонату);
3. може зводитися на легких стовпчастих фундаментах;
4. прекрасна прозорість матеріалу дозволяє будувати паркан по межі суміжних ділянок;
5. не затінює ділянку;
6. матеріал добре обробляється різними електроінструментами;
7. простий в обслуговуванні;
8. дуже міцний;
9. пожежобезпечний;
10. хороший шумоізолятор (особливо паркан на основі монолітного полікарбонату).
Недоліки:
1. велике теплове розширення матеріалу може призводити до тріщин в листах полікарбонату;
2. неможливість побудувати глухий паркан з непрозорими прольотами.
Загальна схема будівництва.
У даній статті розглядається паркан з полікарбонату на основі монолітного стрічкового фундаменту. Такий паркан дорожче і складніше в установці, ніж паркан на стовпчастому фундаменті, але зате він гарніше виглядає, краще розподіляє навантаження, довговічніше і надійніше.
Ділянка під паркан розмічається і по розмітці під фундаментну стрічку риються ями (для стовпів) і траншея. Після цього в вириті ями встановлюються стовпи, а в траншею – опалубка і армокаркас, після чого траншея з ямами заливається бетоном.
Після того, як стрічка зі стовпами встановлена, споруджують металевий каркас забору, до якого потім кріплять полікарбонатні листи.
Розрахунок забору.
Перед будівництвом паркану слід обов’язково його спроектувати, скласти список всього необхідного і зробити розрахунок.
Все це сьогодні можна здійснити в багатьох програмах по ландшафтному дизайну або будівництва. Є подібні сервіси та онлайн. Але найкраще почати з ручного розрахунку – це найнадійніший спосіб.
Наведемо приклад розрахунку паркану з полікарбонату.
Нехай є прямокутна ділянка 10 соток, тобто площею 1000 кв. м з розмірами 25×40 м. Нехай потрібно захистити цю ділянку по периметру, залишивши місце під хвіртку шириною 1 м і в’їзні ворота для автотранспорту шириною 3 м.
Нехай довжина прольоту буде дорівнювати 3 м – стандарт для дачних ділянок, а висота – 2 м. Нехай паркан буде влаштований на монолітному стрічковому фундаменті з висотою цоколя 0,2 м. Тоді маємо наступне.
Загальна довжина периметра ділянки: 25×2 + 40×2 = 50 + 80 = 130 м.
Довжина огорожі за вирахуванням хвіртки і воріт: 130-1-3 = 126 м.
Кількість стовпів під опори: 126/3 = 42 шт.
При висоті стовпа 2 м отримуємо загальну довжину труб під стовпи: 42×2 = 84 м.
Кількість кріплень під лаги: 42×2 = 84 шт.
Кількість лаг з розрахунку 2 лаги (верхня і нижня) на 1 проліт: 42×2 = 84 шт.
Кількість саморізів з розрахунку 10 шт. на 1 лагу: 84×10 = 840 шт.
Кількість ребристої арматури (періодичного профілю): 126×4 = 504 м.
Під хомути довжиною 1 м буде потрібно ребристої арматури: 1x4x4 = 16 м.
Сумарно: 504 + 16 = 520 м.
З урахуванням 10% -го запасу в результаті отримуємо: 520×0.1 +520 = 520 + 52 = 572 м.
Кількість гладкої арматури при відстані між кільцями 0,5 м і розмірами кільця, рівного приблизно 0,45×0,45, складе: 126 / 0,5×0,45x2x2 = 453,6 м.
З урахуванням 10% -го запасу маємо гладкої арматури приблизно: 453,6×0,1 + 453,6 = 453,6 + 45,36 = 499 м.
Приймемо висоту листа під паркан рівній 1,5 м. Тоді з урахуванням 50 мм відступу від стовпів діаметром 100 мм маємо: 1,5x42x (3-0,1-0,05×2) = 2,8x42x1,5 = 176,4 кв. м.
З запасом в 10% отримуємо приблизно: 176×0,1 + 176 = 176 + 17,6 = 194 кв. м.
Кількість листів: 42 шт.
Площа одного листа: 176,4 / 42 = 4,2 кв. м.
Розмір одного листа: 4,2 / 1,5 = 2,8; 2,8×1,5 м.
З урахуванням висоти цоколя і 100 мм зазору між цоколем і нижньою межею встановлених полікарбонатних листів, висота прольоту складе 1,5 + 0,2 + 0,1 = 1,8 м.
Робочі інструменти.
1. Лопата для копки ям і траншеї. Краще використовувати штикову лопату для стовпів і звичайну – під траншею.
2. Зварювальний апарат може бути корисним для з’єднання прутків в єдину конструкцію при армуванні фундаменту. Крім того, за допомогою зварювання можна буде закріплювати поздовжні планки каркаса паркану до стовпів.
3. Ручний бур буде корисний при свердлінні ям під стовпи. Якщо бур дістати складно, то ями можна зробити і штиковою лопатою.
4. Вимірювальні інструменти – рулетка, теодоліт, висок, рівень – потрібні для дотримання і контролю необхідних розмірів і кутів при будівельних роботах.
Необхідні матеріали.
1. Листи полікарбонату. Зазвичай застосовують сотовий полікарбонат. Можна використовувати і литий (монолітний). Другий має велику щільність і, відповідно, важче і дорожче.
Монолітний зазвичай застосовують в регіонах, де часто зустрічаються сильні пориви вітру, а також скрізь, де потрібна підвищена міцність забору.
2. Бетон. Може бути як покупним, готовим, так і отриманим власноруч прямо на ділянці з цементу, піску і води. Бетон потрібен для спорудження монолітної стрічки фундаменту. Для стрічки цілком годяться бетони на низькомарочних цементах типу М200.
3. Стовпи як опори для забору. При заборі висотою в 2 м, довжина стовпів повинна приблизно дорівнювати 3 м. Матеріал стовпів може бути різний, але краще під стовпи вибрати металеві труби квадратного або круглого профілю. Діаметр труб складе приблизно 100 мм.
4. Планки (лаги) для спорудження каркаса паркану, а також кріплення для фіксації планок до стовпів. Замість кріплень можна використовувати зварювання.
В даний час будівельні магазини пропонують купити готові комплекти кріплень до стовпів разом з планками (лагами) і навіть самими стовпами.
5. Дошки для будівництва опалубки. Якщо хочеться заощадити на часі і невелика додаткова витрата коштів не буде в тягар то можна готову опалубку (опалубні щити) взяти на час будівництва фундаменту в оренду, благо сьогодні багато будівельних фірм пропонують такі послуги.
6. Будівельна хімія. Буде потрібна для гідроізоляції нижньої частини стовпів і фундаменту. Підійде бітум, руберойд, проникаюча гідроізоляція і т.п.
Підготовка ділянки.
Місце під майбутній паркан звільняють по можливості від сторонніх об’єктів, щоб ніщо не заважало проведенню будівництва. Ділянку бажано вирівняти: паркан, розташований на одній висоті, набагато легше будувати.
Розмітка.
Для розмітки використовують шнур або мотузку і кілочки. Кілочки встановлюють по периметру ділянки і простягають через них мотузку, позначаючи, таким чином, кордон протяжності стрічки фундаменту під паркан.
Позначають як внутрішній, так і зовнішній кордон стрічки. Крім цього, кілочки встановлюють в місцях майбутнього зведення опорних стовпів.
Риття траншеї.
Траншею риють під будівництво стрічки фундаменту забору по всьому позначеному раніше кордону. Ширина стрічки може становити приблизно 300-400 мм. Звідси виходить, що ширина траншеї повинна складати близько 350-450 мм. Глибина траншеї береться близько 400-500 мм.
Крім самої траншеї, слід вирити ями під стовпи. Можна це зробити звичайною лопатою, але набагато простіше, швидше і зручніше використовувати ручний бур – в цьому випадку простіше буде зберегти вертикальність стінок ям і, крім того, діаметр ям не буде дуже великим, що допоможе заощадити бетон при його заливанні в ями.
Після того як траншея викопана, її дно засипають приблизно 100-мм шаром крупно- або среднезернистого піску, щоб виключити застій води під фундаментом і забезпечити її швидкий відхід у нижні шари грунту. Прекрасно підійде і звичайний річковий пісок.
Будівництво опалубки.
Опалубку збивають з дощок в опалубні щити так, щоб щілин між дошками не було або їх було б якомога менше. Решта маленьких щілин забиваються клоччям, а великі – дерев’яними рейками.
Процес збивання щитів проводять так, щоб лицьова поверхня щита була по можливості рівною, всі цвяхи забиваються з лицьового боку і загинаються зі зворотною.
Щити встановлюються по бічних стінок траншеї і закріплюються з зовнішніх сторін різними підпірними предметами – палицями, прутками, камінням і т.п.
Опалубні щити повинні виходити на поверхню, на висоту підйому стрічки над землею з додатковим невеликим запасом приблизно в 50 мм.
Звичайна висота фундаменту над поверхнею землі – 200 мм, тоді висота опалубних щитів складе приблизно 250 мм.
Зверху протилежні опалубні щити з’єднуються поперечними палицями або дошками, щоб виключити їх можливий рух під час робіт з бетонування.
Армування траншеї.
Для отримання армованої стрічки фундаменту попередньо будують армокаркас. В основі армокаркаса поздовжні і поперечні прути, пов’язані в єдину армовану систему в’язанням дротом.
Найбільш навантаженими є поздовжньо розташовані прути, тому для поздовжнього армування використовується періодичний 10-12 мм ребристий профіль.
Профіль розташовують у два ряди по два прутка в кожному ряді. Відстань між прутами береться максимальне (близько 350-400 мм), але так, щоб прутки після бетонування були повністю занурені в бетон.
Поздовжні прутки з’єднуються в’язанням дротом або зварюванням через приблизно кожні 0,5 м поперечно розташованими кільцями, що складаються із сполучених між собою вертикальних і горизонтальних прутків гладкою 6-8 мм арматури.
У вигинах траншеї поздовжні прутки з’єднуються між собою хомутами, щоб забезпечити єдину залізобетонну гнучку міцну систему.
Таким чином, виходить армокаркас, що складається із сполучених між собою прутків гладкої і ребристої арматури, який потім занурюється на дно траншеї.
Щоб виключити контакт армокаркаса з піщаним дном траншеї, попередньо по всій протяжності дна варто покласти цеглу або камені, а потім вже на них розташовувати армокаркас.
Установка опорних стовпів.
Стовпи (труби) встановлюються в заздалегідь викопані ями. Основна складність під час установки – контроль висоти і вертикальності кожного стовпа: всі стовпи повинні мати однакову висоту над поверхнею землі і бути перпендикулярними відносно площини землі.
Вертикальність можна перевірити за допомогою виска, а висоту – рулеткою. Найпростіше контролювати висоту стовпів, встановивши їх спершу в кутах ділянки, а всі наступні ж стовпи встановлювати по лінії – простягнутою між кутовими стовпами мотузці.
Нижню (підземну) частину стовпів добре буде змастити рідким (гарячим) бітумом або іншим видом гідроізоляції для запобігання передчасного кородування металу.
Щоб зафіксувати на час стовпи, можна використовувати різні будівельні аксесуари – прути, дошки, камені і т.д. – в якості зовнішніх підпор для стовпів. Інший варіант – зафіксувати положення стовпів, приварив їх до армокаркасів, розташованому в траншеї.
Заливка стрічки фундаменту.
Після того як стовпи встановлені, опалубка під бетонування і армокаркас зроблені і укладені в траншею, можна починати процес бетонування.
Для цього бетон заливають в траншею і ями, швидко намагаючись його розподілити по всій протяжності траншеї. Щоб виключити утворення нерівностей та швів, бетон заливають весь відразу за один раз.
Після того, як весь бетон залитий, слід щупом в декількох місцях по всій траншеї зробити в бетонної суміші проколи – це дозволить повітрю що знаходиться всередині бетонної суміші вийти назовні.
Приблизно через тиждень після заливки бетон повністю застигне і набере необхідну мінімальну 40% міцність.
Спорудження каркаса паркану.
Каркас паркану складається з стовпів і поперечно щодо них розташованих лагов, які з’єднують сусідні стовпи у верхній і нижній частинах в єдину лінію паркану.
Лаги можна зробити самостійно з прутків, куточків і іншого профілю, але краще купити готові планки. Кріпити лаги до стовпів можна як за допомогою зварювання, так і придбавши до них заздалегідь спеціальні кріплення для лагів.
Другий варіант більш кращий (хоча і дорожче), оскільки не руйнує структуру металу в місцях його термічної обробки (зварювання).
Установка полікарбонатних листів.
Перед установкою полікарбонат спершу потрібно підготувати: розрізати на листи необхідного розміру. Всі отвори робляться з приблизно 2 мм запасом, який призначений на випадок теплового розширення полікарбонату і здатний уберегти його від пошкодження.
Крім отворів, також слід зробити відступи від будь-якого краю листів до металевих елементів каркаса, з якими безпосередньо стикаються листи.
Коли все готово, листи кріпляться до лагів саморізами або іншим кріпленням. Щоб не допустити влучення в труби-стовпи сміття і атмосферних опадів, слід купити в магазинах або зварити самим металеві ковпаки, ними накрити стовпи зверху і закріпити зварюванням або будь-яким кріпленням.
Подальший догляд за парканом.
Забір простий в обслуговуванні, яке в основному зводиться до його мийці. Миття можна здійснювати як вручну, так і використовувати готові системи для поливу – насос і шланг.
При грамотному монтажі і подальшому догляді, паркан з полікарбонату зроблений своїми руками прослужить вам протягом багатьох років, виконуючи одночасно декоративну і бар’єрну функції.