Основные принципы обрезки деревьев

Самая ответственная работа в этот период — обрезка деревьев в саду, ведь ее необходимо завершить до начала распускания почек. Проводить ее лучше при убывающей луне, когда она находится в знаке Скорпиона. Главная задача обрезки деревьев и кустов — правильно сформировать выбранный тип (форму) кроны, не допустить ее загущения, удалить поврежденные, засохшие, а также растущие внутрь кроны, сильно свисающие, переплетающиеся ветви. Одним словом, помочь деревьям правильно расти и плодоносить.

В марте — самые оптимальные сроки обрезки косточковых культур. Обрезку яблони и груши можно проводить в течение всей зимы, смородину и крыжовник лучше обрезать осенью. Лучше всего проводить обрезку ранним утром, пока снег еще достаточно плотный и по нему можно ходить. После обрезки удаленные ветки сжигают. В зависимости от породы, возраста, состояния дерева используют разные виды обрезки.

Формирование деревьев проводится в первые 4–6 лет после посадки. Оно предусматривает создание крепкой малообъемной кроны, благоприятной для плодоношения. Независимо от сроков посадки, деревья обрезают только весной, формируя чаще всего округлую (разреженно-ярусную) крону.

Обрезка семечковых культур

У средне- и сильнорослых деревьев формируют, как правило, 2 яруса. В первом ярусе, который находится на расстоянии 60-70 см от поверхности почвы, закладывают 3-4 ветви, а во втором — 3 ветви. Непосредственно над ним (на 20-40 см выше) оставляют одну боковую ветвь, над которой на 2–3-й год срезают ствол.

После посадки однолетние саженцы, как правило, не разветвлены. Их нужно обрезать на 12-15 см выше установленной высоты штамба, тогда боковые побеги образуются в текущем году. А позже можно приступать к формированию кроны. Если же однолетний саженец с разветвлениями, то в зоне I-го яруса выбирают 4-5 хорошо развитых и размещенных вокруг стволика побегов длиной не меньше 40 см и под углом 45-50° к стволу.

Наш совет:

Необходимость удаления побегов, образующих со стволиком острый угол, обусловлена тем, что они под тяжестью плодов зачастую обламываются. Но если побеги нужно оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распоры или растяжки. Образовавшиеся широкие углы у ветвей обеспечивают прочную крону, а на ветвях, расположенных горизонтально, раньше начинается плодоношение.

Оставленные побеги укорачивают с таким расчетом, чтобы нижерасположенный побег был длиной до 30 см — на одном уровне с ним укорачивают все остальные. Центральный проводник срезают на 15-20 см выше уровня срезанных боковых побегов. Если параллельно с проводником растет конкурирующий побег, то его вырезают «на кольцо» либо оттягивают до горизонтали.

На второй год после посадки побеги продолжения основных ветвей нижнего яруса укорачивают до 50-60 см от основания для закладки ветвей ІІ порядка и обрастающих (плодовых) образований. У сортов яблони, которые хорошо ветвятся (Спартан, Кальвиль снежный, Айдаред, Ренет Симиренко и др.) побеги продолжения основных ветвей І порядка не укорачивают. У деревьев «на кольцо» вырезают конкурентов центрального проводника и основных ветвей. На основных ветвях вырезают побеги, растущие на внутренней стороне, и лишние ветки на стволе.

На третий год после посадки на основных ветвях нижнего яруса закладывают по 1-2 скелетные ветви II порядка: первую — на боковой стороне основной ветви, не ближе 60 см от ствола, вторую — на таком же расстоянии от первой. Все остальные ветки на основных ветвях нижнего яруса превращают в полускелетные и обрастающие плодовые путем обрезки и пригибания. Умеренно растущие основные ветви I яруса, а также полускелетные ветви не укорачивают. Если какая-либо из них растет вертикально, сильно и на ней образуется мало обрастающих боковых ветвей, то ее укорачивают на 1/3-1/4 часть длины, чтобы ослабить ее рост или вызвать разветвление.

На четвертый-пятый год после посадки формируют 2-3 ветви второго яруса. Путем обрезки их лучше всего направлять в промежутки между ветвями первого яруса. Общее количество ветвей в обоих ярусах не должно превышать семи. На основных ветвях второго яруса ветви ІІІ порядка не формируют, все расположенные на них боковые ветви отклонения или укорачивания превращают в полускелетные и обрастающие.

Если после закладки двух ярусов основных ветвей центральный проводник продолжает расти вверх и увеличивает высоту дерева, его срезают над одной из ветвей двух–трехлетнего возраста во II ярусе, отклоненных от вертикали под углом более 45°.

После окончания формирования высоту деревьев удерживают в следующих пределах: на сильнорослых подвоях до 3,5 м, среднерослых — 3,0 и на слаборослых — до 2,5 м. Чтобы удерживать рекомендуемую высоту дерева, верхушки сильнорослых ветвей периодически срезают на одну из расположенных ниже боковых.

Обрезка деревьев косточковых пород

Округлую крону формируют на штамбах высотой 40-60 см или совсем без штамба, с компактным нижним ярусом ветвей, свисающих до земли. В нижнем ярусе закладывают 4-5 основных скелетных ветви. А у деревьев слабоветвящихся сортов, кроме них, могут быть еще 2-3 ветви полускелетного типа. На расстоянии 60-80 см от нижнего формируют второй ярус из 2-3 ветвей, а на 50-70 см выше него — третий ярус из 2 ветвей.

Ветви второго порядка на основных ветвях первого закладывают ярусами (по 2-3) через 60-70 см друг от друга или одиночно, преимущественно с нижней (наружной) стороны основной ветви, чтобы крона быстрее разрасталась в ширину. Таким же образом закладывают и ветви третьего порядка. На основных скелетных ветвях нижнего яруса скелетные ветви высших порядков закладывают в большем количестве и плотнее, чем в верхних ярусах.

После посадки однолетние неразветвленные саженцы укорачивают на высоте 60-70 см от поверхности почвы с таким расчетом, чтобы ниже места среза было 3-5 неповрежденных почек. У разветвленных саженцев определяют высоту штамба и выше нее выбирают центральный побег и 4-5 боковых побегов, равномерно расположенных с разных сторон вокруг ствола. Остальные побеги вырезают. Боковые побеги укорачивают на треть или половину длины на одном уровне, центральный — на 15-20 см выше боковых.

Наш совет:

У однолетних саженцев вишни, абрикоса, персика бывает очень много боковых побегов, тогда один из них выбирают в качестве центрального проводника. Над ним обрезают верхнюю часть саженца, а сам побег укорачивают до 4-5 нижних почек.

В последующие годы побеги продолжения и побеги, предназначенные для закладки скелетных ветвей второго порядка и новых скелетных ветвей во втором ярусе, укорачивают: у черешни и сливы до 60-70 см, у абрикоса и вишни древовидной группы сортов — до 50-60 см. При меньшей длине их не укорачивают.

Боковые побеги, оставленные для формирования плодоносящих веточек, у черешни, абрикоса и у сортов сливы с сильным ветвлением укорачивают до 40—50 см, у древовидной группы сортов вишни и слабоветвящихся сортов сливы — до 30 см.

Деревья кустовидной группы сортов формируют прореживанием, без укорачивания побегов.

В период плодоношения не допускают загущения кроны, разрастания ее вверх и в сторону междурядий. При прореживании удаляют на кольцо сухие, поломанные и слаборазвитые оголенные веточки, а развитые сильнее, обвисающие и соприкасающиеся с другими ветвями укорачивают на боковые ответвления. Верхнюю часть кроны прореживают сильнее, чем нижнюю.

Высоту кроны деревьев в зависимости от силы роста, породы и сорта ограничивают до 2,5—3,5 м.

Обрезка плодоносящих деревьев

Pruning an fruit tree - Cutting Branches at spring
Pruning an fruit tree – Cutting Branches at spring
Обрезку плодоносящих деревьев начинают с удаления поломанных, сухих и больных ветвей

Главное при обрезке плодоносящих деревьев — не допускать загущения кроны и поддерживать достаточную силу роста побегов. Поэтому обрезка заключается в основном в вырезке конкурентов на основных и полускелетных ветвях, прореживании дерева, ограничении его высоты.

Наш совет:

Начинают обрезку с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить 1-2 и даже 3 крупные ветви, чем вырезать большое число мелких ветвей.

При очень сильном росте ветвей следует увеличить число плодовых образований. Связанное с этим усиление плодоношения несколько ослабит рост побегов. При перегрузке деревьев плодовыми почками их частично удаляют (вместе с плодовыми ветвями), что помогает избежать периодичности плодоношения.

Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется практиковать выломку побегов.

Когда длина побегов уменьшится до 10-12 см, применяют легкую омолаживающую обрезку на 3–4-летнюю древесину. При этом у сортов кольчаточного типа плодоношения прореживают и омолаживают сложные плодухи, удаляя половину или треть их разветвлений.

Обрезка старых деревьев

Деревья, прекратившие рост, омолаживают сильнее.

Скелетные ветви укорачивают на первых от конца ветвей приростах, достигших 35-40 см в длину. Прореживают и укорачивают все полускелетные и плодоносящие веточки наполовину — две трети их общей длины. В следующем году побеги прореживают и укорачивают на четвертую часть или наполовину в зависимости от их длины (более длинные — слабее, короткие — сильнее).

При проведении межсезонной обрезки важно не допускать распространенных ошибок, чтобы  не допустить развития болезней деревьев.

© Журнал «Огородник»
Фото: depositphotos.com