Роботи у садах – лютий місяць

приходом останнього зимового місяця вже відчувається і наближення довгоочікуваної весни. Тривалість дня помітно збільшується, сонячного світла стає більше, от тільки тепла поки зовсім не передбачається – в лютому часто бувають морози сильніші січневих. І тому зараз саду потрібно приділити особливу увагу.

У лютому фаза природного спокою рослин змінюється фазою вимушеного спокою – рослини готові до вегетації, але не починають її через відсутність тепла.

Іноді в лютому в садах чується тріск – це від холоду розтріскується кора дерев, на ній з’являються морозобойні тріщини. Це відбувається через те, що вдень стовбури сильно нагріваються, а вночі швидко охолоджуються. Через морозобоїни в тканини дерева навесні при потеплінні проникають спори грибів і викликають ураження кори і серцевини стовбурів дерев та утворення гнилі. У садах для оберігання дерев від морозобійних тріщин фахівці рекомендують завчасно перевірити рано навесні (можна навіть у лютому), чи не змилася побілка штамбів і розвилок основних гілок, яку провели восени, і при необхідності її відновити (обмазати вапняним молоком або водоемульсійною фарбою). Роблять це при температурі не нижче -5 ° С. Можна навіть обприскати розчином всю крону. До речі, краще використовувати побілку промислового виробництва – вона тримається на корі до двох років.

Зимове щеплення

Лютий – найкращий час для зимового щеплення, за допомогою якої садівник може сам виростити саджанці потрібних йому сортів. Для цього з осені треба заготовити підщепи, тобто рослини, на які будуть прищеплюватися живці бажаних сортів. Можна використовувати клонові підщепи, дички, які виросли з насіння, або відрізки коренів товщиною в олівець і завдовжки 15-20 см, бажано з розгалуженою нижньою частиною.

Викопані до замерзання грунту підщепи поміщають в ящик, відро або поліетиленовий пакет, вкривають корені вологим піском, мохом або тирсою і зберігають у підвалі при температурі 0-3 ° С. Якщо підщеп небагато, їх можна тримати в поліетиленовому пакеті в холодильнику під морозилкою, обрізавши верхівки для економії місця і залишивши 15-20 см від кореневої шийки. Живці щеп, заготовлені з осені, можна зберігати в пакеті разом з підщепами або нарізати їх безпосередньо перед щепленням, якщо не було зимових ушкоджень.

За день до щеплення вносять підщепи в теплу кімнату. Безпосередньо перед щепленням їх ретельно промивають і обрізають пошкоджені частини коренів до здорового місця. Щеплення роблять ближче до кореневої шийки, а на кореневих обрізках – в їх верхню частину.

Щеплення можна виконувати по-різному, але найбільш надійне зрощення забезпечує спосіб поліпшеного копулювання (вприклад з язичком). Цей спосіб досить простий, і будь-який садівник його може виконати. З цією метою береться живець з трьома нирками, гострим прищеплювальним ножем роблять на ньому і на підщепі рівні косі зрізи однакової довжини (приблизно 3 см). Потім на обох зрізах на відстані однієї третини довжини зрізу від верхнього його кінця роблять поздовжні надрізи і обережно розщеплюють їх ножем, щоб утворилися язички.
Суміщають зрізи прищепних компонентів таким чином, щоб язичок держака увійшов в щілину на зрізі підщепи (див. рис). Якщо підщепа товща держака, суміщають прищепні компоненти по одній стороні, щоб кора нижнього кінця держака співпала з корою підщепи, а виступаючу частину підщепи зрізують. Місце щеплення обв’язують.

При зимовому щепленні найкраще використовувати матеріал, який легко розкладається, наприклад, паперовий шпагат, який потім руйнується, не врізаючись у рослину, що  швидко товщає. Його треба попередньо розкрутити у вигляді вузької стрічки. При обв’язці підщепу тримають лівою рукою, а правою туго обмотують щеплення, закріпивши обв’язку вузлом. Місце щеплення і всі зрізи, у тому числі верхівку живця, замазують садовим варом.

Потім щеплення укладають в ящик, дно і стінки якого вистилають плівкою, надрізаної в декількох місцях для стоку зайвої вологи. У ящику щеплення пересипають вологим піском, попередньо пропареними тирсою, очищеними від шматочків кори, або мохом-сфагнумом і витримують при температурі 20-25 ° С (не нижче +18 ° С) протягом 8-10 днів. Цього часу достатньо для утворення каллюса (напливу в місці зрощення) на зрізах. Тирсу або мох треба постійно зволожувати.

Після цього ящик з щепленнями переносять у холодний підвал або ставлять у сніговий бурт до весняної висадки на ділянку. Робиться це для того, щоб не допустити передчасного проростання бруньок на черешках при підвищенні температури.

Для прискорення вирощування саджанців їх висаджують у поліетиленових пакетах розміром приблизно 30х20 см зі зрізаними кутами для стоку зайвої води. Пакети набивають дерново-перегнійної землею або сумішшю торфу з піском (1: 1) і додають в кожен пакет по 20 г суперфосфату.

Щеплення (після утворення напливу) висаджують в пакети вертикально, залишивши на поверхні тільки верхню бруньку держака, і ставлять пакети в світле тепле приміщення або теплицю.

Подальший догляд за рослинами зводиться до регулярного поливу, а після початку зростання – до щотижневого підживлення азотно-калійними добривами. На постійне місце їх можна буде висадити в травні-червні, краще в дощову погоду.

Якщо живці для зимового щеплення були заготовлені з осені, необхідно систематично перевіряти їх стан: не можна допускати появи на них цвілі, а також підсихання їх або проростання бруньок. Надійніше всього зберігати живці в холодильнику, попередньо обернувши їх у вологу тканину і поліетиленову плівку, або в сніжному бурті заввишки не менше 0,8 м, захищеному від мишей і укритому зверху тирсою, що запобігають весняне танення снігу.

Покращене копулювання: а – підготовка підщепи; б – підготовка держака прищепи; в – готовий держак прищепи; г – прикладання щеплення; д – закінчена щеплення. Живці яблунь та інших деревних порід для щеплення можна заготовити і в зимові місяці, але за умови, що вони не були пошкоджені морозами або різкими перепадами температур.

Щоб перевірити це, зрізують кілька живців і ставлять їх на відрощування у воду при кімнатній температурі, прикривши зверху поліетиленовою плівкою, щоб уникнути їх підсихання.

Через 2-3 тижні можна оцінити ступінь пошкодження пагонів, зробивши на них поздовжні розрізи гострою бритвою в декількох місцях. Якщо колір всіх тканин світло-зелений, значить, живці не пошкоджені та придатні для щеплення. У пошкоджених ж живців деревина, кора і камбій стають коричневими, бруньки при подовжньому розрізі також мають коричневий колір. Такі живці для щеплення використовувати не можна.

Догляд за садовою ділянкою

Тривалі лютневі відлиги можуть нашкодити і іншим плодово-ягідним культурам. Необхідно стежити, щоб на плантаціях суниці садової не застоювалася тала вода, інакше при її замерзанні виникне гостра нестача кисню в зоні коренів, і рослини загинуть. Оголені безсніжні ділянки суничника та інших багаторічних культур утеплюють сухим торфом, соломою, перепрілим гноєм. Самі рослини вкривають хвоєю або іншим відповідним матеріалом.

У квітнику проводять аналогічні операції: при необхідності викопують канавки для стоку води (особливо в зоні посадки цибулинних культур – тюльпанів, нарцисів та інших рослин), а пагони зимуючих багаторічників, що оголилися  прикривають.

Нерідко плодові дерева потрапляють під час цвітіння під пізні заморозки. Щоб уникнути пошкоджень квітучих бруньок, деякі садівники практикують в січні-початку лютого (при нормальному промерзані грунту) наступний прийом, що затримує їх цвітіння. Утрамбовують сніг під кроною плодового дерева, що знаходиться ще в стані повного спокою, і виливають кілька відер води на утрамбований сніг. Новоутворена крижана кірка зберігається значно довше, ніж сніг, і дерево починає вегетацію дещо пізніше звичайного, а, значить, і цвітіння, тому воно як би “йде” від пізніх заморозків.

У цей період треба обійти ділянку, намітивши план ремонту старих і влаштування нових доріжок, сходинок, альтанок, водойм, щоб завчасно придбати для цих цілей будівельний матеріал. Тим садівникам, які тримають на своїй ділянці хвойні культури, не завадить прикрити їх від сонячних променів, які з кожним днем стають більш пекучими.

На садових ділянках продовжують роботу по снігозатриманню за допомогою щитів, зрізаних гілок, дощок. З дерев сніг струшують з допомогою довгих жердин з розвилкою на кінці, оберненою мішковиною. До кінця лютого відбувається виснаження продовольчих запасів в коморах мишей, в результаті цього можливий їх вихід на поверхню грунту (під снігом). Від нашестя гризунів можуть постраждати в першу чергу молоді дерева. Щоб виключити це, важливо сніг після струшування ретельно відтоптати: тоді в його щільний шар миша не підїдають.

Любителям альпінаріїв і гарних газонів треба при необхідності зняти з них надлишки снігу, щоб запобігти випріванню рослин (або, навпаки, накидати сніг на занадто оголені місця).

Ще pобoти, які почали в січні. Спостерігають за станом дepeв. Піcля cильниx мopoзів cтaвлять гілки на відрощування, щоб своєчасно виявити ступінь підмерзання та на основі цього внести корективи в план обрізки.

З наближенням весни синички та інші корисні птахи починають на садово-городніх ділянках активний пошук комах, одночасно доглядаючи собі майбутнє місце для гніздування і виведення пташенят. З цієї причини треба поквапитися, якщо ще не встановлені годівниці для цих корисних птахів, щоб “закріпити” їх на ділянці.

Садові роботи на ділянці в лютому

• Проводять розвилку скелетних гілок рослин.
• Звільняють штамби дерев від руберойду, толі, плівок – вони можуть викликати перегрів стовбура.
• Вкривають від прямих сонячних променів молоді хвойні рослини і ялину канадську, щоб не відбулося опіків хвої.
• Проводять формуюючу обрізку хвойних.
• Первинна обрізка ягідних кущів.
• Під час відлиг в кінці лютого бажано провітрювати укриття теплолюбних чагарників – троянд, тощо.
• У водоймах роблять ополонку, щоб забезпечити зимуючі рослини і риб повітрям.
• Регулярно засипають корм у пташині годівниці.
• Ремонт садового інвентаря.
• Придбання засобів захисту рослин від шкідників і хвороб, а також добрив.
• В малиннику контролюють стан сніжного покриву, якщо на поверхні снігового покриву утворилася кірка, то її проколюють щоб забезпечити доступ повітря.
• В кінці місяця приступають до формування крон актинідій.

Насіння

Сіють на розсаду насіння наступних однорічних квіткових культур: агератума, бегонії квітуча, лобелії, портулаку, петунії, лев’ячого зіва,  жівокості, сальвії та посів насіння на розсаду деяких овочевих (перець болгарський) культур. Їх дрібне насіння не засинає і пророщуюється на світлі. Насіння гвоздики шабо, бальзаміну уоллера і нірембергіі засипають піском шаром 2-3 мм, пеларгонії зональної та плющевидної – 6 мм, а насіння кобеі, що   проклюнулися сіють на глибину 1 -1,5 см.

У лютому закладають на стратифікацію (певні умови підготовчого періоду спокою – дозрівання) насіння тих порід, тривалість стратифікації яких становить близько трьох місяців. Насінням садівники можуть розмножувати ремонтантну Безус суницю, айву японську, чорноплідну горобину та ін.

З цією метою тримають насіння близько години в марганцовому розчині, щоб оберегти його від цвілі і загнивання. Потім їх змішують з промитим зволоженим піском і кладуть в мішечки з  повітропроникної тканини,яка не розкладається (наприклад, з капронової панчохи). Мішечки з насінням поміщають в дерев’яний ящик або квітковий горщик і ставлять у темне приміщення (підвал) при температурі 3-5 ° С.

Надалі їх час від часу переглядають і зволожують. Як тільки більшість насіння “наклюнутся” (трохи здадуться білі паростки), їх треба перенести в більш холодне місце (близько 0 ° С), щоб до посіву не допустити передчасного проростання.

Якщо насіння груші та яблуні не встановлені в холодильник на стратифікацію в січні, то це роблять в першій половині лютого. Їх попередньо замочують при кімнатній температудні у воді, яку необхідно періодично замінювати. Період стратифікації триває 3-4 місяці.

Джерело : sad.ukr.bio