При облаштуванні свого житла нерідко виникає необхідність зведення нових перегородок і внутрішніх стін. Це може бути і повномасштабне перепланування, і бажання розбити наявну кімнату на дві частини або сформувати кімнати в новобудові, яка виконана єдиним простором.
Для зведення нових внутрішніх перегородок використовується гіпсокартон і металеві профілі. Даний матеріал настілько зручний і простий в роботі, що всановити стіни з гіпсокартону своїми руками можно навіть без якої-небудь допомоги.
Однак, незважаючи на вищевказане, в процесі формування стін з гіпсокартону є певні нюанси, які слід враховувати. Тільки так можна отримати в результаті надійну і довговічну конструкцію.
Матеріали для робіт
Для початку визначимося, що нам потрібно для зведення стіни: матеріали і якими інструментами належить працювати.
Для забезпечення міцності та правильної конфігурації стіни, слід спочатку звести каркас. Він виконується з металевого профілю, який спеціально розроблений під гіпсокартон і цілого ряду додаткових пристосувань для його монтажу.
В основному використовується профіль двох основних типорозмірів:
D – для формування площини, на якій буде закріплений гіпсокартон (менший);
W– для побудови загального каркасу стіни (більший).
Крім цього, для кожного типорозміру передбачені варіанти профілю як опорного (С) і направляючого (U). Варіант направляючого являє собою більш простий варіант П-образного профілю з гладкими стінками, в нього встановлюється опорний торець профілю. Опорний профіль в доповненні до П-образної форми має спеціальну ребристість, виконану пресуванням для придбання більшої жорсткості на вигині.
В результаті:
CD – розмір 60*27 мм основний несучий елемент каркаса;
UD – розмір 28*27 мм, направляюча для кріплення профілю CD;
CW – розмір 5050, 5075, 50*100 мм стоєчний профіль для формування каркасу стіни;
UW – розмір 5040, 7540, 100*40 мм направляюча для профілю CW.
Крім цього наявний профіль UA, що представляє собою варіант CW-профілю з більш товстою стінкою і укріплений.
Для побудови простої перегородки шириною 50, 75, 100 мм використовується тільки профіль CW і UW. Для більш широких стен з прокладкою комунікацій використовується профіль CD і UD, при цьому монтується по дві паралельні направляючі на будь-якій стороні стінки на необхідній відстані.
Для кріплення профілю в каркас знадобиться підвіс прямої і сполучник універсальний (краб). Можна обійтись і без останнього. Скручувати елементи належить саморізами-блошками з наконечником «сверло» і саморізами для кріплення гіпсокартону по металу з потайною головкою і проколюючим наконечником (3,5Х35 мм). В ході опису технології зведення стіни з гіпсокартону стане зрозуміло, скільки необхідно саморізів кожного типу. Для кріплення всього каркасу до основних стін потрібні пластикові дюбелі з ударними саморізами.
Листи гіпсокартону для побудови стіни вибираються товщиною 12,5 мм, обов’язково з широкою фаскою по боках. У разі якщо стінка формується на кухні або у ванній кімнаті, то вибирається вологостійкий ГКЛ. Відрізнити їх можна по кольору: вологостійкий лист – зеленого кольору, звичайний – сірого кольору.
У підсумку потрібно для зведення стіни:
гіпсокартон, профіль CD, UD,CW,UW, дерев’яний брус або профіль AU, саморізи, дюбеля, ущільнювальна стрічка, мінеральна вата, металевий куток.
Інструменти:
Знадобиться наступний набір інструментів і вимірювальних приладів:
рулетка;
рівень (80см, 120см), правило;
висок;
жилка, вірьовка;
шуруповерт або дрель з реверсом;
перфоратор;
ножниці по металу;
будівельний ніж;
терка для гипсокартону.
Початок формування каркасу стіни з гіпсокартону
Отже, з призначенням профілів та вибором інструменту закінчено, можна приступати до планування та розміщення майбутньої стіни. Підлога і прилягаючі стіни, на які буде коіпитися нова стіна, повинні бути на стадії безпосередньо перед фінішною обробкою, тобто підлога вирівняна зі стяжкою, стіни оштукатурені. Для прикладу розглянемо формування стіни з профілю UW, CW. На підлозі робимо розмітку розташування майбутньої стіни. Розглядаються наступні моменти:
-Практично ніде не зустрінеш ідеально прямих кутів між стінами в кімнатах. Особливо це стосується старих будівель. Відстань між ними в різних кінцях може відрізнятися на кілька сантиметрів. При розмітці нової гіпсокартонної стіни слід враховувати це і прив’язуватися не до однієї стіни, а до об’єму, які йдуть паралельно. Відстані при цьому усереднюються. Так можна уникнути візуальної кривизни отриманого приміщення.
-У разі, якщо крім зведення стіни, проводиться обшивка гіпсокартоном усіх стін, то виводиться спочатку каркас або, в крайньому разі, розмітка обшивки так, щоб створити максимально прямі кути, а після цього можна тільки приступати до зведення стіни.
-Намічаючи першу лінію розташування стіни, враховується, що по ній рівнятися буде направляючий профіль, а не результуюча стіна. До цього відрізку додасться товщина ГКЛ, шару шпаклівки і обробки.
Визначившись з першою лінією на підлозі, можна переносити її на стелю і стіни. Для цього використовується висок. Якщо є можливість використовувати лазерний рівень, то це значно упростить роботу.
Важливо: Всі профілі, які кріпляться безпосередньо до підлоги, стелі і існуючим стінам, монтуються за допомогою ущільнювальної стрічки між ним і опорною поверхнею.Першими закріплюються направляючі профілі UW на підлозі і стелі. Вони закріплюються за допомогою дюбелів і ударних саморізів кожного півметра і по краях.
По краях направляючих кріпляться опорні стійки з CW-профілю. Також стійки встановлюються в місцях, де буде формуватися дверний або віконний отвір, які необхідні при зведенні міжкімнатної стіни з гіпсокартону. Профілі краще всього закріпити спочатку на направляючій. Потім продівається в верхню направляючу і встановлюється строго вертикально по рівню. Тільки після цього закріплюється на верхній направляючій. При розміщенні цих профілів ураховується запас на обшивку смугами гіпсокартону поверхні профілю. Профілі встановлюються лицевою стороною всередині отвору. Закріплення стоків до направляючої здійснюється за допомогою саморізів блошок.
Опорні профілі по периметру дверних та віконних отворів необхідно посилити за допомогою дерев’яних брусків, які вставляються всередину профілю та закріплюються шурупами. Брусок вибирається відповідно до ширини профілю. Якщо використовується профіль AU, можна обійтися і без брусів.
Наступним етапом починається установка по всій довжині каркасу вертикально опорних профілів CW. Перший від прилеглої стіни профіль встановлюється з відривом 550 мм, всі наступні строго з відривом 600 мм один від одного, вимірюючи відстань від середини кожного профілю. Обов’язково перевіряється вертикальність установки профілів.
Для того щоб позначити верх дверного отвору та горизонтальні грані віконних отворів використовується той самий напрямний UW профіль. Відрізається шматок профілю на 30 см більше, ніж ширина отвору. На лицьовій стороні на вигині бічних загинів профілю ставляться мітки на відстані 15 см від кожного краю. Між мітками відстань дорівнює ширині отвору. Боковини профілю підрізаються під кутом 45 градусів, починаючи з боку краю профілю до поставленої мітки і до основи профілю. Після цього краї профілю відгинаються, і виходить П-подібна конструкція.
Отримана заготовка надягається відігнутими краями на стійки з обох боків отвору і піднімається на необхідну висоту. Закріплюється за допомогою шурупів, якими прикручуються краї профілю до стійок. Також прикручуються одержані косі вушка, які утворилися на основній горизонтальній частині заготівлі. Так само формується периметр і віконних отворів.
На цьому формування каркасу завершено. Можна переходити до процесу закріплення листів гіпсокартону. Розміри листів стандартизовані: 1200х2000 мм, 1200х2500 або 1200х3000 мм. Найчастіше стелі в житлових приміщеннях вищі і становлять мінімум 2,75 м, так що одного листа по висоті може бути мало. Необхідно буде додавати невеликі смуги гіпсокартону.
Перший лист, який буде встановлений впритул до краю, найчастіше до прилеглої стіни необхідно позбавити бічної фаски. Для цього по всій довжині з одного боку обрізається смуга шириною 50 мм.
Як різати гіпсокартон?
Використовується для цього звичайний будівельний ніж зі змінними лезами. Лист обов’язково розміщується на рівній твердій поверхні. Олівцем відзначається лінія розрізу та ножем надрізається верхній шар картону. Після цього зміщується лист по лінії надрізу на край опори та акуратно зламується. Повернувши лист на вихідну позицію, він розвертається на ребро і згинається. З другого боку картон також надрізається, але не наскрізь. Перевернувши лист і змістивши край опори, можна остаточно його зколоти.
Для забезпечення зазору, який можна буде якісно закласти згодом шпаклівкою, на краю обрізного листа формується скіс-фаска з нахилом 22,5 градусів або близько до цього. Використовується для цього спеціальний рубанок для гіпсокартону. Також фаска робиться на тому краю аркуша, який примикатиме до смуги ГКЛ, розташованої вище або нижче аркуша.
Кріплення листів гіпсокартону
Закріплювати лист до металевого каркаса слід за допомогою шурупів 3,5х35 мм. В першу чергу закріплюються краї листа і за цим по краях і по середній лінії. Для цього є спеціальне маркування, що відзначає позицію шурупів кожні 250 мм. Відстань між шурупами може варіювати від 10 до 25 см, але ні як не більше. Саморізи вкручуються так, щоб капелюшки трохи заглибилися в ГКЛ і не стирчали над рівнем стіни.
Важливо: Закріплення листів проводиться на відстані 10-15 мм від підлоги. Це необхідно для забезпечення цілісності конструкції під час експлуатації.
Закріпивши перший лист, заміряється відстань, що залишилася до стелі і відрізається відповідний шматок ГКЛ. На ньому також формується фаска зі сторін, де він пристикуватиметься до нижнього або верхнього листа і до стелі.
Наступні листи встановлюються повністю без обрізки фаски та у шаховому порядку. Тобто після першого ряду цілий лист гіпсокартону встановлюється під стелю, а частина, що бракує, знизу. Таким чином обшивається одна сторона стіни.
Закладання проводки та встановлення розеток, вимикачів
Перед обшивкою другої сторони можна провести за необхідності прокладання проводів. Для проходу через стійкові профілі в них виконуються отвори розміром 35 мм, строго посередині профілю на потрібній висоті. Бажано, щоб краї отвору були увігнуті в одну зі сторін і загнуті так, щоб не зашкодити ізоляції дроту. Провід монтується відповідно до вимог гофрованої труби.
Звукоізоляція стін із гіпсокартону
Для цього використовується мінеральна вата. Це дозволить зробити стіну з гіпсокартону не настільки прозорою для звуку, адже без звукоізоляції весь шум із однієї кімнати буде чутний в іншій. Використовувати легше рулонний варіант цього матеріалу шириною 600 або 1200 мм. Другий варіант розрізається вздовж навпіл. Вата щільно укладається між стійковими профілями без зазорів. Додатково закріплювати її не потрібно. Для надійності можна сформувати горизонтальні перемички із дерев’яного бруса по ширині стіни, на які спиратиметься мінеральна вата меншої довжини, ніж висота стель. Такий спосіб підійде для місць, де є ризик потрапляння вологи до стіни. Однак при цьому також має бути забезпечена достатня вентиляція внутрішнього простору.
Завершення будівництва стіни з гіпсокартону
Після цього можна обшивати і другий бік стіни. Після того, як друга сторона стіни обшита, можна приступати до заповнення всіх торцевих поверхонь.
Між листами гіпсокартону є відстань 100 мм сформована фасками, яка дещо втоплена. Стики проклеюються монтажною сіткою серпянкою і вирівнюються із загальним рівнем стіни стартовою шпаклівкою. Фінішною шпаклівкою порівнюються всі місця установки шурупів або повністю вся поверхня, особливо якщо згодом стіна фарбуватиметься або обклеюватиметься тонкими шпалерами. За допомогою абразивних сіток та терки остаточно вирівнюється шар шпаклівки. Після цього стіна готова для облицювання будь-яким матеріалом.
Відео: формування стін із гіпсокартону своїми руками
Джерело: vopros.remont.ru