Утеплення мінватою та оздоблення стін сайдингом
Кожен господар робить все, щоб скоротити витрати під час опалювального сезону та створити комфортну, здорову атмосферу у своєму будинку. Ось і я нарешті утеплив і обшив сайдингом свій будинок і вже не доведеться більше по-старому іноді «накидати шубу» з цементного розчину на стіни і фарбувати шорстку поверхню.
Потрібно: перфоратор, будівельний рівень, саморізи пластикові, дюбеля, металевий П-подібний профіль, підвіси — перфоровані, пластини з оцинкованої сталі (ППУ), пластикові дюбеля-грибки, утеплювач серії «Ізовол», гідро-вітрозахистна дифузійна мембрана, будівельна стрічка, панелі сайдинга, додаткові елементи для стиків, оздоблення вікон та дверей.
Щоб теплоізоляція, виконана своїми руками, була якісною та довговічною, утеплюючий матеріал повинен бути екологічним, мати низьку теплопровідність, біохімічну стійкість, мати тривалий термін експлуатації. Утеплювач серії «Ізовол» (мінеральна вата, виготовлена зі сплавів вуглецевих матеріалів) має високі показники термоізоляції, хорошу паропроникність та вентильованість, він екологічно безпечний, не горить, відмінно тримає форму та довговічний, коштує недорого.
Дуже зручно, що перед укладанням утеплювача на стіни не потрібно ніякої додаткової підготовки поверхні, так як сайдинг згодом кріпив на лати. А ось саму решетування монтував під контролем будівельного рівня, щоб сайдинг «клався» рівно, хоч би якими кривими були стіни. Для решетування використовував металевий профіль, а не дерев’яні рейки (він дорожчий, зате довговічніший).
Приступаємо до обробки сайдингом фасаду
- Перфоратором просвердлив у стінах будинку отвори, у які вставив пластикові дюбелі. Важливо: При роботі з ізоволом слід захищати шкіру та дихальні шляхи від найдрібніших частинок, працювати у щільному костюмі, рукавичках та респіраторі (фото 1).
- Фіксував на дюбель металевий ППУ (прямий підвіс універсальний) і краї кожного згинав до середини, щоб вони розташовувалися перпендикулярно поверхні стіни.
З. На стіни щільно один до одного викладав плити теплоізоляційного матеріалу, попередньо прорізавши отвори навпроти підвісів, що стирчать, ніби нанизуючи на них ізовол.
- Закріплював плити утеплювача пластиковими дюбелями-грибками (на 1 м. кв. приблизно по 5 штук), отвори свердлили дрилем у стіні крізь мінвату. Важливо розрахувати глибину свердління, щоб дюбель увійшов у стіну та притиснув утеплювач (фото 2).
- Щоб захистити мінеральну вату від вологи, що надходить, зверху вкривав її спеціальною гідро-вітрозахисною мембраною. Вона має високі показники паропроникності, тобто вся внутрішня та зовнішня вологість швидко виводиться. Мембрану кріпив за допомогою будівельного степлера, а стики для надійності проклеювали спеціальною бутиловою стрічкою. Плівку кріпив такими ж дюбелями-грибами, перед свердлінням робив у ній ножем хрестоподібний надріз, щоб полотно не намоталося на свердло (фото З)
- Установку решетування починав з обох країв стіни, вони – орієнтири для вирівнювання площини. Оскільки модулі сайдинга треба було кріпити горизонтально, решетування кріпив вертикально. У крайніх кронштейнів зафіксував металеві профілі, а між ними натягнув мотузку для вирівнювання решетування.
7. Відстань між профілями залежить від матеріалу для обробки стін (чим щільніше і важчі панелі сайдинга, тим менше має бути крок решетування, також його зменшують у місцевості із сильними вітрами). Я використовував вініловий сайдинг, тому монтував решетування з кроком 40-60 мм. Кожен погонний метр металопрофілю фіксував одним ППУ (фото 4)
8. Монтаж сайдинга розпочав із самого низу стіни, попередньо суворо за рівнем щільно закріпивши стартову рейку. У неї вставив нижній край панелі сайдинга, заклацнув, а верхню кромку панелі з отворами зафіксував шурупами на латах. Всі панелі кріпив аналогічно, одна на іншу, і обшивка «росла» знизу вгору (фото 5). Саморізи вкручував у середину отворів кріплення панелей так, щоб залишався невеликий зазор між сайдингом і утеплювачем для циркуляції повітря. Також важливо знати, що не можна монтувати панелі впритул – має бути зазор з урахуванням деформації при перепадах температури, інакше покриття сайдингу може з часом перекоситися. На глухій стіні укладав панелі до даху, під її склепінням кріпив фінішну рейку.
- На стіні із вікнами набирав сайдинг до нижньої частини вікна. Як і кути будинку, укоси на вікнах у дотику до стін повинні бути закриті (фото 6). Для захисту від бічного вітру та води я використав широкі кути сайдингу. Щоб усе вийшло рівно, прикладав кут сайдінга до поверхні стіни та робив засічки. Потрібно, щоб панелі заходили у кути на 10 мм і при цьому вони не впиралися у стіни. Темно-коричневим сайдингом оформив кути, цоколь та вікна. Валерій Фролов, м. Білгород.
Фото автора