Оздоблення цоколя приватного будинку: матеріали, варіанти, способи, що краще

admin 17 Березня, 202017 Березня, 2020

Юра Камінський

Оздоблення цоколя, з одного боку, простіше, ніж фасаду: якихось особливих естетико-архітектурних тонкощів тут немає. Цоколь може гармоніювати або контрастувати з загальним дизайном будівлі і по тону, і за фактурою, і за видом використовуваного матеріалу. В’їдливим педантам треба просто вказати на римські терми або будь-який з готичних соборів – і нехай кажуть, що хочуть.

ЗРАЗКИ ОБРОБКИ ЦОКОЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ

Оздоблення цоколя приватного будинку: матеріали, варіанти, способи, що краще 1

Для малого індивідуального будівництва особливий інтерес представляє також варіант фальшцоколя: Стрічковий виступаючий фундамент робиться просто, аби надовго, а пояс стіни над ним імітує високий цоколь. Це дозволяє повністю зосередитися технічно на правильному облаштуванні вельми критичного місця всієї конструкції будинку – стику стіни з цоколем (виступом фундаменту); зокрема, на відливі без шкоди для зовнішнього вигляду будинку.

З іншого боку, облицювання цоколя піддається інтенсивному впливу хімічних (атмосферна волога, бруд, органіка з грунту), фізичних (перепади температури і вологості) і механічних абразивних агентів (вітряні піщинки). Концентрація в повітрі пилу, бруду і бризок розчинів компонент грунту залежать від висоти над грунтом по статечному закону і в межах 50 см від землі падають щодо нуля висот будівлі в 10 і більше разів. Тому як матеріали для обробки цоколя, так і прийоми роботи з ними вимагають більш ретельного підходу, ніж для обробки фасаду.

З третього боку – обробка цоколя каменем або іншим міцним, стійким і важким матеріалом майже завжди не викликає будь-яких технічних труднощів, тому що висота цоколя як правило не перевищує 80 см; в крайньому випадку – до 2 м, для будинку з цокольним поверхом, а самий цоколь виконується з міцних матеріалів, інакше він просто не витримає вагових, кліматичних і експлуатаційних навантажень. Так що матеріал для облицювання цоколя можна вибирати, обмежуючись лише фінансовими міркуваннями.

ПОРЯДОК РОБІТ

Цоколь житлового будинку облицьовувався в порядку виконання робіт завершального етапу будівництва – зовнішньої обробки. В цілому обробка цоколя будинку проводиться поетапно в наступному порядку:

Риється траншея під вимощення глибиною близько 30 см (на багнет лопати) або на 15-20 см глибше під вимощення з утепленням;
У траншею укладається піщано-гравійна подушка, опціонально – також утеплювач;
Проводиться чорнова обробка цоколя з метою вирівнювання його поверхні;
Влаштовується вимощення;
Проводиться декоративне оздоблення цоколя;
Тільки після цього починаються всі інші роботи по зовнішній обробці будівлі, в т.ч. облицювання фасаду.

Порушувати цю послідовність не рекомендується, особливо недосвідченим будівельникам-любителям, але в окремих випадках, що розглядаються далі, це можливо, наприклад, якщо облицьовується або ремонтується цоколь існуючої будівлі. В такому випадку визначальну роль для складності робіт і можливості використання того чи іншого оздоблювального матеріалу грає конструкція цоколя.

ЦОКОЛЬ І ВОДОВІДВІД

Оздоблення цоколя приватного будинку щодо вибору матеріалу і способу його монтажу багато в чому залежить від конструкції самого цоколя і його водовідводу. Сполучення несучої стіни з цоколем – найбільш ймовірне місце проникнення в зазор між ними вологи, що викликає сирість стін. Знизу її не пускає гідроізоляція, для того їх і кладуть. Але що стікаюча під стінами вода теж здатна підтекти під стіну по тій же гідроізоляції, це капілярне замокання. Для його запобігання над цоколем влаштовується відлив.

ВАРІАНТИ КОНСТРУКЦІЇ ЦОКОЛЯ З ВІДЛИВОМ

Можливі варіанти конструкції цоколя з відливом показані на малюнку. Якщо цоколь западаючий (поз. 1) – вам пощастило. Простий одинарний відлив укладається між шарами ізоляції; якщо ще знизу на виносі стіни вибита канавка (крапельниця), поз. 1а, то капілярне замокання стін виключено. Але тоді або стіна повинна бути від 2,5 цегли, або надпідвальне перекриття плитами, поз. 1б. Останнього варіанту бюджетні забудовники уникають – дорогувато – а дарма: потім, в процесі експлуатації будинку, плитне перекриття виправдовує себе з лишком. Тим більше, що на фактично другому фундаменті будинку можна звести коробку легше і дешевше. Також в такому випадку можна будуватися з піно / газоблоків, облицювавши потім будинок цеглою, що солідно виглядає і недорого.

Найчастіше все ж зустрічаються будинку на виступаючому цоколі, поз. 2. Технологія запобігання капілярного замокання в такому випадку відома, це подвійний відлив, поз. 2а. Його зовнішній лоток (добір) ставлять по завершенні декоративного оздоблення цоколя і фасаду, щоб можна було змінювати в міру зносу. Для надійності на прилеглу до стіни поверхню віночка (верхнього згину, фальца) лотка перед установкою наносять силікон.

Зараз у продажу є «вічні» відливи з пропілену або нержавіючої сталі, їх довговічність перевищує розрахункові терміни служби житлових будинків звичайної конструкції. З «вічним» відливом завдання уберегти стіну в сухості спрощується: обробляють повністю цоколь, а відплив ставлять на стіну перед облицюванням її вологонепроникним матеріалом, наприклад водостійкою штукатуркою, клінкером або термопанелями на клею. Віночок відливу виявляється замурованим в облицювання фасаду, поз. 2б, і вода під стіну вже не затечет.

Примітка: ці ж способи установки відливу застосовні для будинків на цоколі врівень зі стіною, хоча взагалі-то «рівний» цоколь поганий у всіх відносинах.

Іноді в декоративних цілях від відпливу як такого відмовляються, замінюючи його цегельним карнизом. Так можна, але лицьову цеглу на карниз потрібно брати т.зв.. перепрасовану, шви карниза-відливу затирати урівень, а розчин кладки і затірку використовувати водостійку і вологонепроникну з полімерними добавками. В аматорських умовах своїми руками їх можна приготувати, додавши в цементно-піщаний розчин від М200 і затірку для зовнішніх робіт по 1-3 склянки на відро ПВА або полімерного плиткового клею типу бустилата. Можна також скористатися клеєм для плитки або клінкерної (теракотової) плитки.

Гіперпресована цегла нерідко підробляється. Справжню визначити можна по однорідній структурі, відсутності видимих вкраплень і рівному темного кольору матової або напівматової поверхні. На звичайних (цілком для свого призначення придатних) лицьових цеглинах, що утворюють відлив, через зиму-дві проявиться ядро і підуть висоли, поз. 3а, а це значить – ламай облицювання цоколя і переробляй відлив, поки стіна на замокла.

Нарешті, майже виключно на виступаючих цоколях будують дерев’яні будинки: мінімально допустима ширина стрічки фундаменту тут виявляється більшою товщини стіни, а ставити зруб або каркас на бетонну плиту по ряду причин не можна. В такому випадку відлив може бути тільки подвійним; його варіанти для дерев’яного або брусового і каркасного будинку показані на поз. 4 і 5. У дерев’яному / брусовому будинку кріплення віночка зовнішнього лотка герметизується силіконом; в каркасному будинку цього не потрібно, тому що обшивка стін служить і відводом.

Примітка: у всіх випадках використання подвійного відливу відстань між карнизами внутрішнього і зовнішнього лотків повинна бути в будь-якому місці не менше 10-12 мм.

ПІДГОТОВКА ДО ОБЛИЦЮВАННЯ

Найскладніша і трудомістка частина робіт з оздоблення цоколя – вирівнювання його поверхні під облицювання; цоколь може бути з бутового каменю, бетонних блоків (можливо, старих) або надземною частиною бетонного фундаменту. В цьому випадку найпростіший спосіб підготувати його під облицювання своїми руками – оштукатурювання цементно-піщаною або цементно-вапняною стартовою (чорновою) штукатуркою для зовнішніх робіт. Самостійний заміс можна зробити гідрофобним описаним вище способом (ПВА, бустилат і т.п.).

Вирівнювання поверхні цоколя під облицювання стартовою штукатуркою по армуючій сітці

Для вирівнювання штукатуркою цоколь обробляють ґрунтовкою глибокого проникнення за відповідним матеріалом (камінь, цегла, бетон), грубо збивають великі виступи, за потребою роблять ямковий ремонт цементно-піщаним розчином і кріплять сталеву арматурну сітку товщиною 4 мм. Штукатурний розчин використовують густий; шар дають в 1,5-2 товщини сітки. Затирають його до рівності відразу, не чекаючи схоплювання. Перевіряють рейкою рівність (норма – 3 мм / м), дотирають і домазують за потребою. Бажано спочатку зробити окрему ділянку в 1-1,5 кв.

МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ЦОКОЛЯ

Матеріали для облицювання цоколя, як сказано вище, повинні бути стійкими до термічних, хімічних, механічних впливів і абразії. Сучасні матеріали для оздоблення цоколя по ціні і складності роботи поділяються загалом на наступні класи:

Фарбована водостійка штукатурка – найпростіший і дешевий варіант. Найкраще підходить для низького, до 40 см, цоколя, обробку якого толком все одно не видно. Ремонтопридатність обмежена, тому що складно підібрати фарбу для латки точно в тон існуючої.
Штучний камінь – за складністю і вартості облицювання цоколя його можна порівняти зі штукатуркою. Зовнішній вигляд на 3+ або 4, але обведення кутів істотно спрощується, див. далі. Ремонтопридатність повна.
Натуральний (дикий) камінь і облицювальна цегла – облицювання ними цоколя може обійтися недорого і не вимагати великих труднощів, але, якщо цоколь і вимощення утеплені, складність роботи багаторазово зростає, також див. далі. Ремонтопридатність досить обмежена: вийняти пошкоджений фрагмент не порушуючи облицювання на чималій площі, дуже важко.
Гнучкий камінь – за сукупністю параметрів ціна / якість / зовнішній вигляд / технічні можливості не має собі рівних. Оздоблення цоколя гнучким каменем можливе і в бюджетному варіанті. Ремонтопридатність повна.
Цокольний сайдинг – в залежності від регіону може обійтися дешевше штукатурки, а по виду перевершити штучний камінь (не природний мінерал!). Правильний монтаж нескладний, але вимагає певних знань і навичок. Ремонтопридатність повна, але ремонт досить трудомісткий.
Цокольні облицювальні панелі (НЕ фасадні!) – Трохи дорожчі цокольного сайдингу при тих же декоративних якостях, але позбавлені його слабких місць (див. далі). Ремонтопридатність обмежена з тих же причин, що у дикого каменю і цегли.
Клінкерна (теракотова) і керамогранітна облицювальна плитка – найдорожчий і трудомісткий, однак найстійкіший і довговічний варіант. Якщо потрібна поверхня цоколя під благородний полірований камінь, то керамограніт практично єдиний варіант.

Штукатурка цоколя

Обробляти цоколь красивою, але не дуже в цьому місці стійкою фінішною штукатуркою сенсу немає. Найкраще чорнову основу під обробку просто пофарбувати олійними емалями для зовнішніх робіт. Трохи дорожче обійдуться, але протримається набагато довше емалі. Варіант ще трохи дорожчий, але ще більш стійкий і абсолютно вологонепроникний – латексно-акрилові фарби або акрилові емульсії; по висиханні вони дають шар, схожий на щільну гуму, тільки кольоровий.

Оштукатурений цоколь можна відразу ж обробити під камінь за допомогою штампів з силікону. Набір штампів обходиться десь в 150 грн., Але їх можна зробити і своїми руками. В цілому штукатурка цоколя під камінь здійснюється наступним чином:

Підбирають зразки (моделі) природного каменю будь-якої породи відповідного розміру, який більш-менш збігаються по контуру, без перехлеста, товщиною до 12-15 мм.
Для кожної моделі роблять фанерний або дощатий ящик з бортами вище каменю на 2-3 см.
Моделі рясно просочують мінеральним маслом (можна відпрацюванням моторного) і сушать 2-3 діб.
Далі моделі змащують вазеліном (ланоліном), кладуть кожну в свою опоку і заливають силіконом. Опоки зсередини перед цим також потрібно промазати вазеліном.
Після застигання силікону опоки розбирають, моделі витягують з заготовок штампів (не бійтеся тягнути, силікон розтягується і міцний) і штампи обрізають ножем по контуру з припуском на ширину шва.
На підготовлену, як описано вище, основу наносять шар густого розчину товщиною до 16 мм і штампують відразу, до схоплювання.
Після повного затвердіння покриття його фарбують.

ОЗДОБЛЕННЯ ЦОКОЛЯ БУДИНКУ ШТУЧНИМ КАМЕНЕМ

Облицювання цоколя будинку штучним каменем при всіх своїх посередній достоїнства хороша для бюджетних забудовників тим, що форми для кутових елементів (див.мал.) можна робити самостійно. Кути – найслабші місця облицювання, саме тут починають тріскатися шви кладок і волога під облицюванням повзе саме туди, куди ніяк не треба. Монтують штучний камінь на цоколь аналогічно природному без утеплення, або на плитковому клею як плитку (те й інше див. далі),

Способи виготовлення штучного каменю своїми руками описані в інших матеріалах; на цоколь піде будь-який його вид, придатний для мощення доріжок. Можна також саморобний штучний камінь для облицювання цоколя зробити з того ж самого штукатурного розчину. Від виготовлення штампів під камінь робочий процес відрізняється тим, що не потрібно так строго відбирати моделі по товщині і що ливарна маса заздалегідь підфарбовується, що робить колір більш стійким. Технологія виготовлення штучного каменю з штукатурки своїми руками не сувора, варіанти тут можливі різні.

ДИКИЙ КАМІНЬ І ЦЕГЛА

Природний камінь для облицювання цоколя потрібно вибирати важкий, з малим вологопоглинанням, тобто не схильний до морозобою. Сланці, пісковики, вапняк, доломіт, травертин і туфи однозначно не годяться. Найкраще граніт, діорит, діабаз, базальт, габро та ін. Породи, що витримують не менше 1000 циклів повної заморозки / відтавання. При теперішніх змінах клімату це не так вже й багато.

Технологія облицювання цоколя натуральним каменем істотно залежить від того, утеплений він чи ні. Без утеплення справа простіше, потрібно тільки виконати наступні умови:

Схема облицювання цоколя натуральним каменем

Підготовку основи по сталевій арматурній сітці вести цементно-піщаним розчином від М200. Такий же розчин використовують для кладки облицювання.
Звертати камені назовні найширшими сторонами.
Камені топлять в розчин кладки так, щоб їх втоплені в розчин вершини розташовувалися на можливо більш плавній якійсь віртуальній поверхні (позначена зеленим пунктиром). С
Шар розчину над основою ніде на цоколі не повинен бути менше 30 мм, але і не більше 70 мм.
Не залишати глибоких провалів між камінням, сподіваючись на оброблення швів потім.

Примітка: моху і лишайника на кам’яному цоколі не бійтеся. Вони камінь нітрохи не зіпсують, тільки шику дому додадуть. Цвіль і сіль – ось що погано. Але на каменях зазначених вище порід того і іншого не буває.

Оздоблення цоколя облицювальною цеглою відрізняється від облицювання диким каменем по-перше, тим, що шви кладок роблять нормальної для цегляної кладки товщини в 10-13 мм. По-друге, розчин кладки обов’язково повинен бути водонепроникним з пластифікатором (див. вище), тому що в швах цегляної кладки дуже любить затримуватися волога і накопичуватися бруд. По-третє, дуже і дуже бажано цеглу використовувати гіперпрессовану, як для цегельного відливу.

ГНУЧКИЙ КАМІНЬ

Гнучкий камінь в деяких джерелах подають як якусь «гнучку плитку на полімерних смолах». Мабуть, ті автори пам’ятають стару радянську гнучку облицювальну плитку. Полімерна плитка зсихалася, стягувалася, тріскалася, швидко стирається і в опалювальних приміщеннях.

Гнучкий камінь в обробці і облицюванні

Склад гнучкого каменю, дійсно, синтетичні смоли, тільки не міфічні «полімерні», а поліефірні і карбамідні, але суть цього матеріалу в текстильній основі, обсипаної кам’яними кусочками. Переваги гнучкого каменю як зовнішнього облицювального матеріалу просто чудові:

Безпечний, екологічний, хімічно і механічно стійкий, хімічно нейтральний.
Розрахунковий термін служби – понад 150 років.
Легко обробляється, можна різати ножицями.
Просвічує, можна за облицюванням приховати освітлювачі або зовсім зробити вуличний світильник з гнучкого каменю, який днем, вимкнений, буде скульптурою в тон обробці будинку.
Випускається в незліченну безліч унікальних текстур і забарвлень, повністю відповідних натуральним, як суцільних, так і рваних, з проміжками під імітацію кладки швів.
Гнучким каменем без проблем обводятся криволінійні поверхні і кути.
Фасадного та цокольного, зовнішнього і внутрішнього гнучкого каменю немає, він придатний для всіх видів оздоблювальних робіт. Одним і тим же матеріалом можна обробити цоколь, лиштви вікон і дверей, балкон, карниз і ін.
Оздоблення гнучким каменем цоколя будинку на складному рельєфі (нерівний схил і т.п.) обходиться в 7-20 разів дешевше порівняно по декоративних якостях і стійкості облицювання будь-яким іншим матеріалом.
Ретельна підготовка поверхні під гнучкий камінь не потрібно. Якщо нерівності не перевищують 10-12 мм, гнучкий камінь стелять просто на плитковий клей (мінімальний шар над виступами основи 2 мм). В іншому випадку вибоїни грубо замазують цементно-піщаним розчином. Що в будь-якому випадку не завадить заради економії дорогого клею.

Недоліків у гнучкого каменю всього два: він шорсткий; глянцевим і напівглянцевим (шліфованим) не буває. Основа під гнучкий камінь потрібна міцна, тому клеїти його відразу на утеплювач не можна, спочатку потрібно підготувати штукатурну основу, як описано вище.

Сайдинг

Панель цокольного сайдингу

Цоколь будинку облицьовують спеціальним цокольним сайдингом, більш зносостійким і міцним, ніж фасадний. Цокольний сайдинг випускається ПВХ і пропіленовий. Перший дешевше, яскравіше і може бути глянсовим; другий більш стійкий. Зовні цокольний сайдинг відрізняється від фасадного тим, що виробляється не дошками, а плитами з стиками на засувках. Тому обпилювати цокольний сайдинг в розмір можна тільки на кутах, а шов необхідно прикрити штатним добірним елементом. Монтується цокольний сайдинг по горизонтальних латах з дерева або сталевого профілю на саморізах.

Облицювання сайдингом – найменш трудомісткий спосіб обробити цоколь під камінь при прийнятних витратах; байдуже також, старий будинок або новобуд. Але «закон безкоштовного сиру» і тут непохитний: серйозні проблеми облицювання цоколя сайдингом представляють, по-перше, псування обрешітки, по-друге, накопичення вологи в порожнинах під обшивкою, по-третє, поселення там же комах і гризунів. В результаті обшивка виходить не така вже дешева і проста за рахунок складнощів з вимощенням.

Облицювання цоколя плиткою

ОБЛИЦЮВАННЯ ЦОКОЛЯ ПЛИТКОЮ

Примітка: готувати поверхню під плитку описаним вище способом (сітка + штукатурка) не можна, облицювання відшарується.

Якщо ж ви все-таки захочете обробити свій цоколь плиткою (виглядає багато, нічого не скажеш), то краще облицьовувати його керамогранітом. По-перше, твердість керамограніту можна порівняти з твердістю сапфіра і корунду, пісок їй байдуже.

По-друге, на керамограніт не діють і сильні неорганічні кислоти. По-третє, керамограніт випускається плитами до 30х60 см, так що робота вийде не складна. По-четверте, розколоти керамограніт на твердій основі і з досить пружним прошарком під плиткою можна хіба що пострілом з нарізної зброї; картеч, випущена з помпової рушниці 12-го калібру з відстані 15 м, плющиться і відскакує. По-п’яте, плити керамограніту випускаються і з глянцевою поверхнею, практично не відрізнитивід полірованого каменя. По-шосте, внаслідок малого коефіцієнту термічного розширення керамограніт на цоколі можна класти «без шва», тобто зі швом товщиною 1-2 мм, що підсилює декоративний ефект. Мінус керамонграніту тільки ціна.

Джерело: isu.org.ua